Auteur/autrice : Rafael

Bus jusqu’à Puerto Limon, taxi jusqu’à Moin (le débarcadère des bateaux pour Tortuguero se trouvent à 5 minutes en voiture de Puerto Limon) et me voilà en train de négocier le transport en bateau jusqu’à Tortuguero (40$). On démarre à 10H00, et bien cela en vaut la peine, ce sont des agences privées, donc touristique qui permets ce transport. J’ai vu pas mal d’animaux, ils ralentissent quand c’est nécessaire, beaucoup d’oiseaux, de tortues, de caïmans et des singes. Arrivée vers 14h, je trouve pour loger chez Miss Myriam I pour presque rien 20$, j’ai une chambre pas trop mal avec vue sur mer.

Coincé entre la Mer Caraïbes et les canaux du Parque National, le petit village de Tortuguero est sans voiture, ce qui lui confère un charme certain, l’accès s’y fait soit en bateau, soit en avion.

Tortuguero signifie le lieu des tortues et en effet dès la journée suivante en balade en canoé dans le Parque National, j’en ai vu beaucoup. A noter bien que la saison des tortues batte son plein en juillet août,Tortuguero attire pas mal de touristes pour certainement ces jolies balades sur les canaux. Attention pas de distributeur d’argent ici, je me suis fait surprendre, tant que cela avait été facile jusqu’à présent…

La balade en Canoé est à recommander, le fait de ne pas avoir de moteur a augmenté la visibilité des animaux. Après les couchers de soleil sur l’Océan Pacifique, place au lever de soleil sur la mer Caraïbes, il faut se lever tôt, mais cela en vaut la peine.

https://youtu.be/nSccwLkOODg

D’après le site officiel http://www.fly2sanjose.com/index.php de l’aéroport Juan Santamaria, tout semble à nouveau normal : « Aeropuerto operando con normalidad. Se normaliza la operación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaria. Vuelos operan según su itinerario. » On affiche même le tableau des arrivées et des départs.

Très longue journée de transfert ce mardi 10 mars, à éviter amis routard qui se perdraient sur mon blog, j’ai pris le bus à La Fortuna à 8H00 pour Ciudad Quesada (San Carlos), puis à 10H, il faut prendre l’expresso pour San José, puis à 14H, le bus pour Puerto Viejo et finalement à 19H00 on arrive sur place cool. Que faut-il pas faire pour éviter une nuit à San José, c’est hard…

J’ai noté que le bus entre Ciudad Quesada et San José s’arrêtait à l’aéroport international Juan Santamaria, donc il y moyen de finir ses vacances à La Fortuna sans repasser à la case départ et éviter une nuit finale à San José, je dis cela surtout pour ceux qui n’ont pas beaucoup de jours disponibles, en effet dans ce cas de figure, San José n’est quand même pas le plus beau à voir au Costa Rica…

Soit, j’arrive à Puerto Viejo de Talamanca, sachant que j’allais arriver tard j’avais réservé par téléphone aux Cabinas Guarana la veille (35$), pas mal du tout, petite terrasse privée avec hamac, mais pas d’océan en vue comme à Montezuma. J’ai remarqué que la couleur de peau est plus métissée dans cette région, il est vrai que les travailleurs afro-caribéens n’avaient pas le droit de quitter cette zone du pays où se produisaient les récoltes de bananes qui nécessitaient une main d’œuvre nombreuse et bon marché, ce n’est d’ailleurs qu’un 1948 que la citoyenneté a été accordées à ceux-ci.

Le premier jour, journée dédicacée à la découverte de Manzanillo, en fait Puerto Viejo a une position stratégique, il est à la fois à 30 minutes en bus de Manzanillo et de Cahuita. Ce village qui fait partie intégrante de la Réserve « Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo » est au cœur de conflit d’intérêt, certains aimeraient que le village se développe, mais pour l’instant toute construction est interdite, donc profiter avant que cela ne change! J’ai découvert un bout de paradis sur terre la bas, plages idylliques bordées de cocotiers en bordure d’une superbe réserve au menu, miam!!! Quand on pense que cette zone était complètement inconnue au tourisme avant 2003, date où la route a été tracée entre Puerto Viejo et Manzanillo.

Deuxième jour à Puerto Viejo, toujours un ciel couvert, je prends le bus pour Cahuita, petite bourgade de 8300 habitants qui a su garder une atmosphère détendue. Je me dirige vers l’entrée du « Parque National Cahuita », entrée gratuite, du moins on participe comme l’on veut, cela change… Jolie réserve qui longe la mer, je dirais même plus qui entre dans la mer, voir le nombre de cocotiers échoués… J’ai vu pas mal de petits animaux et des oiseaux, de nouveau pour avoir plus de chance de voir des animaux, des guides proposent leurs services à l’entrée, c’est à voir pour chacun selon ses envies et son budget… A noter que plusieurs touristes en chemin m’ont dit qu’ils venaient d’être sauvagement attaqués par un singe affamé pour prendre toutes leurs nourritures dans leurs sacs à dos.

J’ai été personnellement épargné de cet acte ignoble et inadmissible, vous en conviendrez . Sans blague, il faut éviter à tout prix de nourrir les animaux sauvages, ils deviennent agressifs car ils vous considèrent comme une source de nourriture, je vous rassure pas vous personnellement mais la nourriture que vous avez sur vous…

https://youtu.be/QoBf_w0rDpA

Jeep – boat – jeep, voilà le dernier développement à la mode pour se déplacer de Monteverde à Arenal qui a remplacé un fastidieux déplacement en bus. En 3 à 4 heures, c’est dans la poche et en plus une agréable balade d’une heure agrémente ce parcours sur le lac Laguna de Arenal (Départ de Monteverde à 8h00 et 14h00 à 25 $)…

Me voilà à La Fortuna, logement au Sleeping Indian Guesthouse 40$, décor harmonieux et accueil chaleureux pour m’expliquer avec patience tout ce qu’il y a à faire au niveau du Volcan Arenal qui est le fer de lance touristique de la région. Dans le même contexte d’idée, dès ma première soirée, j’ai été extrêmement sollicité pour 36 excursions possibles dans la région, c’est difficile de choisir en une visite officielle du Parque National Volcan de Arenal avec guide ou d’autres qui te proposent des trekkings autour du volcan sans rentrer dans le parc avec des détentes aux diverses sources d’eaux chaudes de la région…

La première journée pour couper court à toutes ces interrogations internes sur le sens de la vie et que vais je faire demain .

Je décide finalement de me débrouiller, je démarre à 9H30 de la Catarata de la Fortuna (6 km de la Fortuna) pour le « Cerro Chato Trail » qui est présenté dans mon guide comme la plus belle randonnée du parc national. Il faut préciser qu’après 18 jours de soleil, j’ai ma première journée de pluie de mon séjour, le terrain est boueux, après 2 heures de marche très exigeante au niveau dénivelé, j’arrive au niveau de la crête du Cerro Chato, cousin endormi de l’Arenal. Je suis dans les nuages, au niveau souffle d’accord mais également au sens propre, visibilité de 50 mètres maximum… Je suis face à l’Arenal, mais je ne vois rien, » no suerte », le chemin continue pour descendre au niveau d’un lac volcanique qui a prit place en lieu et place de l’ancien cratère. Malgré la mauvaise visibilité, je me pose au bord du lac volcanique que je devine imposant, je reste là une demi heure à méditer et je vais vivre un instant magique de quelques secondes toute la visibilité au niveau de la lagune revient et j’aperçois l’autre côté du lac, splendide, merci à la vie d’être ici et de pouvoir profiter de cet instant imprévu et magique.

Je redescends à mon point de départ et visite la Catarata de la Fortuna, 15 minutes de marche et je découvre cette très belle cascade de 70 mètres de haut qui plonge avec fracas dans une eau cristalline.

Frustré de ne pas avoir vu la vedette du coin, le volcan Arenal, je me pose un jour de plus ici à la Fortuna, qui est plutôt sympa comme endroit. Demain est un autre jour…

Le matin suivant, toujours du crachat, je continue à attendre l’éclaircie qui me fera découvrir le volcan, vers 14h le temps s’améliore enfin, je me rends à « l’Observatory Lodge », la vedette se laisse prendre en photo, très belle place pour apprécier le mastodonte ainsi que le paysage autours dont le « Cerro Chato » gravi hier. Visite sur place d’un pont suspendu, d’une cascade et puis je me retrouve plongé dans une source d’eau chaude, la totale quoi, fallait être patient.

https://youtu.be/OH-FM2fM-98

Et voilà, le chemin de mon voyage continue, trois bus à prendre entre Liberia et Monteverde, un peu compliqué, surtout pour le trajet entre Juntas de Abangares et Monteverde où j’ai dû attendre longtemps la correspondance… Dès que l’on quitte Juntas, le chemin s’élève et le paysage prend lui aussi de la hauteur en devenant magique.

Logement aux Cabinas Eddy, potable (30$), une première j’ai télévision et mini frigo dans la chambre, comme j’avais oublié ce que c’était une télévision, j’ai du me reconditionner.

Le vendredi 06 mars, départ à 7h30 pour Monteverde, bus local sans problème en une demi heure. A 8 heures démarre un nouveau trekking de 4 heures dans la « Reserva Biologica Bosque Nebuso Monteverde » (20$). C’est encore complètement différent de ce que j’ai vu jusqu’à présent, on sent l’altitude et l’humidité présente (d’ailleurs pantalon et polaire de mise). C’est surtout les oiseaux qui sont à découvrir, dont le fameux Quetzal.

Plusieurs randonnées possibles (Senderos), C’est largement faisable indépendant, cependant pour les ornithologues en herbes, 400 espèces d’oiseaux se retrouvent là et il me semble qu’un guide aurait été précieux pour m’aider à les détecter.

Le retour s’est fait à pied, c’est 7 km, mais principalement en descente, donc faisable sans difficulté.

Peut être que j’avais la nostalgie de ma petite visite au Corcovado en lampe de poche, voilà que je décide de retenter l’expérience, mais cette fois-ci avec un guide, cela se fait sous le nom de « Night Tour » dans une réserve protégée de 30 hectares à 1600 mètres d’altitudes près de Santa Elena. En imitant une proie potentielle, le guide a fait sortir de sa cache une énorme Tarentule…

Décor digne de « Slender », un film d’horreur pourrait être tourné à cet endroit sans problème .

 

En route pour Tamarindo, pour la première fois en collectivos entre touristes à 50$, c’est un autre budget des bus locaux, cependant il m’aurait fallu une journée de trajet en reprenant le ferry jusqu’à Puntarenas, un truc de dingue.

J’arrive à Tamarindo vers 13H et bien pour une fois, il aurait fallu que je réserve, c’était full à plusieurs endroits, du moins c’était possible de dormir en compartido, c’est à dire à 12 dans une pièce (dortoirs), non merci j’ai déjà essayé en son temps, c’est pas ma tasse de thé.

J’ai finalement trouvé à la Oveja Negra (45$), rien à voir avec l’endroit idyllique de Montezuma face à l’Océan.

C’est la plage la plus développée de la Péninsule, avec une multititude d’hôtels, de bars et de restaurants. Taramindo est un fief des Etats Unis au Costa Rica, plus moyen de trouver de plats typiques, plus moyen de rencontrer de vrais Costaricains, ici ils parlent tous anglais par exemple. Soyons optimiste, j’ai passé un super moment avec mon premier coucher de soleil du Costa Rica, Tamarindo est un endroit idéal pour pouvoir admirer celui-ci du côté Pacifique. N’empêche que de nouveau les Costaricains sont clairvoyants en nommant Tamarindo, Tamagringo!!

Soit, je ne reste qu’une nuit finalement, ce n’est pas un jugement de valeur universelle, mais personnellement, je n’aime pas l’ambiance du Costa Rica à l’Américaine.

Je me dirige vers Liberia le mardi 03 mars, seulement 2 heures de bus cool !!! Je trouve un logement dans un bel endroit à Liberia, superbe jardin ombragé où il fait bon être « Hotel Liberia » (36$). Ville de 63000 habitants, Liberia me semble plus sure et tranquille que San José, d’où la présence d’un nombre croissant de voyageurs qui passent une ou deux nuits dans cette ville universitaire qui est le point de départ du « Parque National Rincon de la Vieja », raison de ma présence ici. Il y a une fête locale, bonne ambiance, j’ai passé une soirée à ne parler qu’espagnol pour une fois (ben quasi plus de touristes ici), j’ai refait le monde après quelques cervezas (ayuda hablar un poco mas).

Mercredi 04 mars, jour du « Parque National Rincon de la Vieja », en navette (20$), pas possible d’y aller en bus locaux. Malgré sa proximité avec Liberia, ce parc national de 141 km² reste agréablement retiré et attire encore peu de visiteurs (15$ l’entrée). Le volcan a une altitude de 1895 m au cœur d’un massif qui compte plusieurs autres sommets. Malheureusement pas possible de faire le trekking de 8 km vers le sommet, depuis les éruptions de 2012 en fait. Donc je m’adapte par un circuit de 10,2 km aller retour pour voir une cascade qui s’est avérée être pas mal du tout, surtout le reflet de l’eau turquoise qui proviendrait de dépôts de cuivre (Catarata La Cangrela). Le parcours n’était pas mal, ponts suspendus à traverser, zones plus arides avec en toile de fond le volcan… Par contre, les fumerolles multicolores, les sources tièdes et les mares de boues bouillonnantes au programme ne m’ont pas impressionnées, j’ai été un peu déçu de la boucle de 3 km à l’est du poste des gardes forestiers de Las Pailas. A noter qu’il faut un bon produit de protection contre les bestioles volantes, un escadron m’a abordé en fin de journée juste au poste des gardes forestiers.

Après 3 nuits à Quepos, je quitte mon copain de voyage éphémère Sylvain, dont je garderai surement contact et me dirige pour Montezuma (bus jusqu’à Puntarenas, ferry pour la Péninsule de Nicoya, bus pour Montezuma).

Le ferry à 850 Colones (vraiment rien) était agrémenté d’une bonne ambiance locale avec musique et possibilité de boire quelques Imperials (Il existe un bateau taxi qui peut faire gagner 3 heures sur ce trajet entre Jaco et Montezuma à 40$), mais il fallait réserver avant ce que j’ai horreur .

Montezuma est chouette, c’est une petite station balnéaire branchée avec beaucoup de personnes de style « Peace and Love », je loge à l’Hotel Pargo Feliz, grande terrasse commune avec hamac, bercé par le bruit de la mer toute proche, c’est sympa. Dès la première soirée, j’ai senti que mes voisins de chambre avaient agrémentés leurs cigarettes de substances particulières, c’est finalement logique que Montezuma est appelé par les Costaricains Montefuma…

Première journée dédiées aux Plages de Mal Pais et de Santa Teresa. La pointe Sud Ouest de la Péninsule de Nicoya, ce sont des vagues puissantes, paradis des surfeurs. Après un bus jusqu’à Cobano, je suis obligé de prendre un taxi 4X4 pour Santa Teresa, j’aurai dû prendre une navette organisé à Montezuma, ben ce sera la prochaine fois…J’attaque la Star Mountain Road entre Mal Pais et Cabuyo, dans un piteux état, un 4X4 est hautement nécessaire. Après au moins 5 km, un Costaricains en moto m’a pris en stop pour m’amener à Cabuyo (c’est déjà cela de pris, il restait à ce moment 7 km à pied jusqu’à Montezuma), et bien cela devenait long, surtout sous ce soleil de plombs .

Deuxième journée, encore 4 heures de marche dans la Reserva National Absoluta Cabo Blanco, le plus ancien parc naturel protégé du Costa Rica se trouve à 11 km au sud de Montezuma. Il se compose de 12 km² de terre et de 17 km² d’océan et englobe toute la pointe sud de la Péninsule de Nicoya. Chouette balade, quelques animaux et quelques plages immaculées qui récompensent de l’effort.

Quelques infos sur la Réserve de Cabo Blanco :

+ Ce fut la première créée au Costa Rica, en 1963 ; elle doit son existence à un couple suédo-danois (Nicolas Wessberg et Karen Mogensen).

+ Au début des années 60, la priorité des autorités costaricaines était de développer son agriculture aux dépens des forêts. A la même époque, notre couple nordique débarqua à Montezuma pour y acheter une ferme. Quelque temps plus tard, voulant reboiser sa propriété, Nicolas Wessberg organisa une expédition à Cabo Blanco en vue d’y recueillir de jeunes plants. Il fut émerveillé par la taille des arbres qu’il rencontra et la quantité d’animaux qui y vivaient. Décidé à protéger le lieu de la déforestation, il collecta des fonds au niveau international et les offrit au Gouvernement costaricain pour qu’il achète 1250 ha menacés.

+ Nicolas mourut en 1975 et Karen en 1994 ; ils sont enterrés dans leur ferme de Montezuma. Une très belle stèle leur rend hommage à l’entrée de la Réserve.

+ Sentier Arboretum : 1km, durée 30 min, facile.

+Sentier Danois : 2kms, 1h, difficulté moyenne.

+ Sentier Suédois : 3kms, 2h, difficile.

A noter pour finir en beauté, découverte d’une jolie cascade près de Montezuma.

5 heures de bus (4500 colones) arrivée à Quepos, point d’accès au Parc National Manuel Antonio mardi 24 février, à 7 km de l’entrée, la petite localité de Quepos est une base commode pour l’accès au parc, les prix sont plus abordables pour le logement et Quepos est resté une cité Costaricaine plutôt authentique, rien à avoir avec les logements luxueux vus entre Quepos et le Parc.

Logement au Wide Mouth Frog Backpackers (30$), conviviale, sûre et bien équipée, Cette auberge de jeunesse possède une petite piscine sympa pour se relaxer .

Le mercredi 25 février, c’est la visite du Parc Manuel Antonio (16$), navette en bus qui permettent un accès facile à Manuel Antonio, j’y suis à 8H30, nous y sommes, car depuis mon arrivée à Quepos, je suis avec Sylvain, un français bien sympa, comme je l’avais rencontré déjà dans le bus entre San José et Puerto jimenez, on a eu le temps de sympathiser.

Que dire du Parc Manuel Antonio…, et bien mon avis est mitigé, d’un côté beaucoup de singes à voir, mais ceux ci sont en quelques sortes habitués à l’homme et viennent vers eux pour quémander de la nourriture, donc beaucoup moins authentique. Le chemin est balisé comme dans une sorte de Ravel, on a coulé du béton pour faciliter l’accès au Parc, sympa et primordial pour les personnes à mobilité réduite, les familles, mais de nouveau beaucoup moins authentique que le Corcovado où il est vrai la barre a été placée très haut.

Outre les Capucins à têtes de moines omniprésents. La découverte de ce Parc à mon niveau, ce sont les paresseux qui sont des mammifères arboricoles d’Amérique tropicale qui constituent le sous-ordre des Folivora. Ce sont des animaux de taille moyenne au mode de vie original : ils sont presque toujours suspendus à l’envers dans les arbres et se déplacent avec lenteur. Ils possèdent de longues griffes. Les paresseux de la famille des Bradybodidae sont aussi appelés « aïs », chacun de leurs membres se terminant par trois doigts griffus, ce qui les distingue des « unaus », de la famille des Megalonychidae , qui ne présentent que deux griffes à chaque main. Je n’ai vu que des aïs.

https://youtu.be/vJq54GUk09Y

6 heures de balade dans le Parc, avec des stops dans des criques perdues de tous (la plupart des touristes s’arrêtent à la première plage, certes belle, mais beaucoup de monde…

8 heures de trajet en bus pour Puerto Jimenez, le bus était correct, beaucoup de places… Cet endroit est le poste pour organiser l’expédition du Corcovado en rencontrant d’autres personnes prête à partager l’expérience en diminuant les couts, acheter des provisions, s’offrir un repas chaud et une nuit confortable avant d’arpenter les sentiers du Corcovado.

Logement aux Cabinas Tropicales (http://www.cabinas-tropicales.com/rooms/), un peu surfait vis à vis du prix, mais tout semble plus cher, ici, c’est le Corcovado et puis vélo libre à disposition, ce qui a été bien utile pour faire une visite des alentours de Puerto Jimenez, voir le « Golfo Dulce »…

Mark qui gère le « Cabinas Tropicales » m’a proposé un trekking dans le Corcovado avec un couple qui démarrerait le dimanche 22 février, le cout reste élevé mais devient abordable surtout que le départ vers la réserve Sirena se fera en avion (15 minutes), gain de temps sur place pour bourlinguer dans la jungle.

Déjà une agréable surprise, la rencontre d’Aras Rouges dans les alentours de Puerto Jimenez.

L’aventure peut donc commencer, le dimanche à 8 heures du matin, on prend un petit avion où l’on s’entasse à 7 passagers (on m’a demandé le poids que je fait, car il y a une limites :->), un guide et un groupe de 5 touristes. En 15 minutes, on y est.

La découverte, je croyais avoir connu beaucoup, mais là, c’est un chef d’œuvre de plus de la nature, elle arrive toujours à me surprendre, je suis conquis par ce que je vois en 15 minutes, le vol au dessus d’une forêt primaire me coupe le souffle…

Vue incroyable!!! Un coin de Paradis sur terre, vue du ciel impressionnant!!

Pourtant, au niveau de l’avion et de la piste d’atterrissage, c’était pas évident…

L’arrivée à la Station Sirena, »fit and well » pour démarrer un trekking le jour même de 12 km aux alentours de la Station.

Le nombre d’animaux vu est impressionnant, d’autres photographies suivront, l’aventure continue…

Pleins d’animaux rencontrés, le guide Christian Jimenez, nous a fait découvrir une zone qu’il connait très bien par ses origines enracinées à Puerto Jimenez.

Voici quelques photos, le reste se trouve dans l’album photos, le guide m’a donné le nom de chaque animaux en espagnol, je vous transmettrai un peu plus tard la traduction

Après une nuit sommaire où j’ai profité à max du ciel étoilé qui était comme dans le désert sans aucune pollution de lumière avec en plus en prime le son bruyant de la forêt toute proche. Anecdote, avec mon copain de trekking slovaque, nous sommes entrés dans la forêt avec notre petite lampe de poche, c’était flippant, au retour au camp on s’est fait enguirlandé par les gardes forestiers car comme on pouvait le deviner, c’était relativement dangereux et ce n’était pas recommandé

Le deuxième jour, une vingtaine de kilomètres de trekking jusqu’à Carate, on a longé la mer, une mer comme dans les films de pirates des Caraibes, pas beaucoup d’ombre pour le trekking, « qué calor », les 6 litres d’eau ont été consommées en 2 jours!!

A noter l’ouverture récente d’un nouveau sentier dans le parc du Corcovado au départ d’un petit village de chercheurs d’or (février 2015). Le village s’appelle Dos Brazos del Rio Tigre, c’est à environ 1/2h de Puerto Jimenez par la piste, il y a également dans ce village un autre sentier géré par des privés cette fois (sentier Bolita) il faut régler 8 dollars pour y rentrer, c’est en bordure du parc, on peut le faire sans guide… D’après les commentaires de touristes rencontrés, on ne voit pas beaucoup d’animaux, mais au niveau végétation, c’est la même chose que le Corcovado en moins cher… Donc alternative pour ceux dont le budget et le temps sont limités.