Simple jugement personnel, plus on voyage, plus on est conscient des différences entre chaque pays et plus on sait ce que l’on apprécie

La nature est par moments luxuriante et à d’autres moments désertique comme sur une autre planète.

Au niveau culturel, pas grand chose à voir malheureusement.

Par contre, rien à dire au niveau de la gentillesse des Cap-Verdiens et d’un niveau de sécurité sans encombre!

Voici un descriptif du voyage :

Santo Antao (4 nuits, 5 journées de randonnées), cette île a deux visages, les deux premiers jours de randonnée (centre et nord), c’était plus aride qu’autre chose.

A cela a succéder, la luxuriance de la Vallée de Paul, pour terminer par cette jolie randonnée se terminant à Punto do Sol le long de la mer.

Certains chemins de randonnées étaient balisés, voir le lien de randonnées de Santo Antao, SAPN.

A Punto do Sol, masques à ramener en souvenir.

Fresque murale sur une maison à Punto do Sol

Différentes formules vous seront proposées avec guide ou sans guide et Roadbook,etc…

Personnellement, j’ai particulièrement apprécie notre indépendance, sans guide, le « Roadbook » a été nécessaire et suffisant pour vivre d’excellentes randonnées!

La durée de celle-ci est modulable, nous avions des 5 à 6 heures de randonnées avec un dénivelé important, mais tout cela est adaptable à vos envies et conditions physiques, avoir un relai sur place est bien utile (ne serait-ce que pour transporter vos bagages).

Rien à dire sur l’agence locale Nobai (en cap-Verdien, « on y va, allons y ») du début à la fin sans imprévu!!

Mindelo (Sao Vicente), une première nuit en transition avant Santo Antao, puis deux autres nuits.

Un peu déçu de Mindelo, qui ne m’a pas laissé une impression inoubliable, nous avons visité Baia das gatas, pas mal, sans plus.

Cependant, c’est là que se passe le Festival de Baía das Gatas qui est un festival de musique Cap-Verdien très populaire.

Sorte de «Woodstock Africain» qui se tient chaque année en août depuis 1984.

Cesaria Evora décédée en 2011, aimait participer à ce festival, elle y a joué en 2002, 2006 puis 2009.

L’île de Fogo est incontournable; y passer deux, mieux trois nuits est un must.

L’authenticité de Cha das Caldeiras (loger à l’intérieur d’un cratère est magique).

De plus la ville de Sao Filipe est très agréable, avec de nombreux restaurants et bars, qui après le passage dans les petits villages de Santo Antao, était chouette au niveau ambiance.

Pour l’ascension du Pico, un guide est sur papier obligatoire, mais j’ai l’impression qu’il suffirait de se lever tôt et de suivre les différents groupes qui se forment chaque jour pour l’ascension…

Le village de Chã das Caldeiras, une particularité locale :
En 1860, l’aristocrate Français Armand de Montrond, originaire de Besançon, embarque pour le Brésil et fait escale au Cap-Vert.

Il n’en repartira jamais. On lui attribue 12 femmes et une nombreuse descendance, il reconnu tous ses enfants : c’est ainsi que naquit le clan Montrond.

En 1912, Manuel Da Cruz Montrond et Miguel Montrond, deux de ses enfants, partent en expédition avec des scientifiques portugais vers le Pico Fogo avec l’idée de construire des canalisations et résoudre les problèmes d’eau de São Filipe.

Sur place, ils constatent que la végétation pousse grâce aux terres fertilisées par les cendres volcaniques et la brume. C’est le début de l’agriculture à Chã das caldeiras.

C’est ainsi que naquit d’ailleurs le vin de Fogo!

C’est une viticulture jeune qui n’a que 120 ans de tradition vinicole.

Le rouge ne m’a pas laissé une impression inoubliable, par contre moi qui n’aime pas spécialement le blanc, j’ai été agréablement surpris par ce vin à 14°.

En 1917, les premières familles fondent le village à l’intérieur du cratère, d’où le nom de Chã das caldeiras. 

A Chã das caldeiras, la plupart des habitants s’appelle Montrond.

Après 2014, la population a chuté, pour en avoir discuter la-bas, ce qui freine le retour de la population, c’est qu’il n’y a qu’une école maternelle, il faut faire des km pour un autre niveau de scolarité.

Mais les choses bougent, une école était en construction lors de ma présence.

Avant l’éruption volcanique du 23 novembre 2014, Chã das Caldeiras comptait 1 200 habitants répartis dans 2 localités : Portela et Bangaiera. Ces villages ont été quasi totalement détruits lors de cette éruption.

Brava, j’y suis resté seulement deux nuits, cela aurait mérité au moins une troisième, en alliant la jolie petite ville de Nova Sintra au merveilleux endroit découvert de Faja de Agua.

Mais il faut la mériter, transport en ferry de Fogo obligatoire (pas d’aéroport) rien qu’un transfert par jour à 19h00, avec arrivée à Brava à 19h35 (changement d’horaire et annulation fréquents, bien vérifier l’horaire de votre ferry CV Interilhas) .

L’ïle de Santiago pour terminer :

Tarrafal est chouette, 3 à 4 jours pour s’y reposer après les randonnées me semble sympa, beaucoup de choses à faire aux alentours, dont la « Serra Malagueta« .

« No stress », le slogan du Cap-Vert, difficile d’avoir du stress la-bas!

A noter pour les amateurs de plongée, le « Scuba dive Center » au King Fischer Village.

Le village à côté de Tarrafal, « Chao Bom » est très authentique, superbes photos à faire.

Cidade Velha, au moins une nuit, de manière romantique en couple, je devine que cela pourrait être super agréable et alors envisager une période plus longue.

Cependant pas grand chose à voir, l’endroit reste très agréable, ne serait-ce que ces quelques restaurants en bord de mer pour refaire le monde avec un délicieux coucher de soleil.

Praia, que dire, cela vit, il y a des trucs à voir qui se concentrent sur le quartier du Plateau, mais à part cela, c’est pas fameux et peut-être même évitable.

En effet, des « aluguer » partent quotidiennement de Tarrafal (1h30-2h de trajet) ou Cidade Velha ( +/- 20 minutes de trajet) pour Praia, il suffit de prendre le taxi pour l’aéroport après.

En tout cas, je vous conseille fortement de loger la dernière nuit sur l’île de Santiago, car imaginer loger par exemple sur l’île de Fogo puis prendre l’avion ou la bateau pour l’aéroport de Praia directement, est bien trop risqué au niveau fiabilité du transport (surtout le bateau, Eric peut vous en dire un mot, voir bateau annulé et avion international raté le dernier jour!).

Important, bien que l’on décrivait dans les guides plusieurs compagnies, une seule compagnie s’occupait dans les faits des transports inter îles au Cap-Vert lors de mon voyage, « CV Interilhas« .

Bière de qualité, la Strela (elle existe en Classic, Kriola) , étoile en portugais était bonne, pas besoin de se tourner vers les importées du Portugal (Super Bock, Sagres, très répandues aussi au Cap-Vert) ou venant d’autres pays.

Le Cap-Vert a été découvert inhabité, peu d’intérêt pour ces îles plutôt arides loin de tout. Mais un fait changea la donne, c’est la découverte du Nouveau Monde, avec l’apparition du commerce d’esclaves.

Les îles du Cap-Vert allaient longtemps servir de plate-forme naturelle aux négriers.
Mais il fallait d’abord peupler les îles.

Lorsqu’on dit que les îles n’étaient pas habitées et qu’il n’y avait rien, cela veut dire qu’il n’y avait absolument rien qui puisse servir à la nourriture des hommes.

Il fallut tout apporter de l’extérieur, les hommes, les animaux et les outils. On dut aussi importer des plantes de culture, à titre d’expérience, pour voir si elles pouvaient s’acclimater aux nouvelles terres.

Les plantes et les animaux n’ont pas été les seuls à s’acclimater aux latitudes du Cap Vert. L’homme a dû aussi le faire.
Ce sont les Portugais qui, en 1500, ont amené les premiers hommes sur l’archipel : des milliers d’esclaves noirs en provenance des côtes africaines, mais aussi quelques esclaves blancs venus d’Europe et d’autres parties du monde, des colons recrutés dans diverses communes du Portugal, des Italiens, des Génois, des Espagnols et des juifs persécutés par l’Inquisition.

On peut dire que ce métissage est apparu en même temps que les premiers hommes blancs. Le roi Manuel Ier (1469-1521) eut beau donner l’ordre d’envoyer au Cap-Vert toutes les femmes portugaises devant être déportées en Afrique, dans le but avoué de limiter “l’utilisation de la femme noire par l’homme blanc”, cette mesure n’eut aucun effet. Les Portugais préféraient semble-t-il les femmes noirs et le métissage a continué au cours des siècles.

On considère à présent que la population Cap-Verdiennes est métissée à 80%.

Un mot que j’ai souvent entendu et lu : la Morabeza (en créole, mélange de gentillesse, d’hospitalité et de bien-être) et Sodade (Mélancolie) que chante si bien Cesaria Evora.

Ce quelque chose d’indéfinissable qui, au fil du temps, est devenu la caractéristique principale du Capverdien, qui détermine sa manière de voir les choses et d’appartenir au monde, et qui le rend si différent lorsqu’il établit des relations avec autrui.

Voyager est la seule chose qu’on achète qui nous rend plus riche.

Cidade Velha (« vieille ville » en portugais), ou tout simplement Sidadi en créole du Cap-Vert, est située à 15 km de Praia sur l’île de Santiago.

Siège de la municipalité de Ribeira Grande.

Le Pilori, construit en marbre blanc au début du XVIe siècles, en plein cœur de Cidade Velha face à la mer, les esclaves rebelles étaient ligotés au pilori et publiquement punis.

La plus vieille colonie du pays, elle fut autrefois la capitale du Cap-Vert. D’abord appelée Ribeira Grande, elle a été rebaptisée Cidade Velha, afin d’éviter toute confusion avec la ville de Ribeira Grande sur l’île de Santo Antao.

Elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2009.

Praia (« plage » en portugais) est la plus grande ville ainsi que la capitale du Cap-Vert.

C’est à seulement 15 km de Cidade Velha, mais c’est tout autre chose.

Praia comptait environ 124 661 habitants en 2008.

C’est au marché de Socupina que se trouve tous les « aluguer », comptez 500 escudos pour Tarrafal et 100 escudos pour Cidade Velha (1 euro = 110 Escudos).

A noter, la rencontre avec Idriss, qui m’a appris beaucoup de choses sur son pays d’origine, l’Algérie.

C’est une personne érudite et attachante, il tient un petit restaurant pas cher et bon à Achada S. Antonio, « Ché Bar », près de mon logement à Praia.

Un super appartement à 30€ la nuit, Apto T1 Capital, Achada Santo Antonio, Rua Treze de Janeiro Predio Branco IFH loué par booking.com, réception parfaite pour la remise des clefs de la charmante Afrozina.

Le mercredi 13 novembre, je m’associe avec deux Valeureux Liégeois, rencontre très chouette de voyage, Aurélie et Olivier (on s’était déjà croisé au sommet du Pico Fogo et à Sao Filipe!).

Place à une belle randonnée de plus de sept heures, le « Monte Graciosa » qui culmine à 645 mètres avec une superbe vue sur Tarrafal et Chao Bom.

À 2 km au Sud, près du village de Chao Bom, se trouve le terrible camp de Tarrafal, ouvert en 1937 et fermé en 1974 à la suite de la Révolution des œillets.

Au début ce camp servait à emprisonner les Portugais contestataires du régime de Salazar à l’époque du franquisme Espagnol.

Puis ce camp s’est orienté à mater les contestataires du colonialisme Portugais, c’est à dire, des opposants venus de Guinée, d’Angola et du Cap Vert.

Randonnée à la « Serra Malagueta » au menu, fait avec un guide de mon logement (Ravy Vaz ; vazravy@gmail.com)

Juste à côté de Tarrafal, le village de Chao Bom, quelques belles photos à faire, endroit très authentique.

Du snorkeling se fait en toute sécurité au King Fischer Village, matériel à louer à 500 escudos (5 euros) au Scuba Dive Center.

Je prends le ferry à 19H00 de Fogo le dimanche 10 novembre en solo, mes amis de voyage sont partis vers d’autres horizons, retour vers la Belgique, quelle idée

Un jour de retard vis à vis de ce que j’avais prévu, et oui, prendre le ferry au Cap-Vert comporte des risques, annulation le samedi et une nuit de plus que prévu à Sao Filipe (malheureusement, conséquence importante pour Eric qui a raté son vol international prévu à un peu plus de minuit à Praia, ce jour là)…

Brava est la plus petite île habitée du Cap-Vert, l’équivalent de la ville de Liège, mais c’est beaucoup plus vallonné

Découverte en 1462, à l’origine son nom était São João (Saint Jean) car l’île a été découverte un 24 juin.

Occupée à partir des années 1540, sa population s’accroît après l’éruption en 1675 du Pico Fogo sur l’île voisine de Fogo.

L’île Brava est totalement isolée des autres îles de l’archipel d’un point de vue énergétique, et son aéroport est fermé depuis 2004. Elle est donc fortement dépendante de ses importations de combustibles par bateau.

Les principales activités économiques de l’île sont l’agriculture et la pêche. L’île dispose d’écoles, d’un lycée, d’un gymnase, d’églises, de parcs dont l’un d’entre eux en honneur au célèbre poète Eugenio Tavares.

Une luxuriance rare au Cap-Vert, et qui vaut à Brava le surnom d’Ile aux fleurs. De part et d’autre de l’allée arborée qui descend de la place centrale vers une falaise dominant la mer, se dressent des sobrados, maisons de type colonial avec colonnades et balcons… mais aussi double garage, à la façon des suburbs d’outre-Atlantique.
À la recherche d’îles plus sauvages et moins fréquentées ?

Direction, Brava!

L’île authentique caractérisée par la gentillesse de ses habitants, que je confirme, une authenticité qui surprend.

Nova Sintra, la capitale de Brava (un millier d’habitants), sommeille dans un drap de brume sur les hauteurs de l’île, à 520 mètres d’altitude. Hibiscus, bougainvilliers, jasmin, sisals et quelques solitaires dragonniers foisonnent sur le plateau gorgé d’humidité.

Logement Casa di Zaza à la Robinson Cruzoé (pas d’autres endroits pour dormir là), remettez mon bonjour à mes hôtes néerlandais qui tienne ce logement depuis 2012 (Erick Mulder and Marijke Katsburg).

Fogo est une île située dans le sud de l’archipel et se situe à l’ouest de l’île de Santiago.

On décrit Fogo, ainsi : Volcan majestueux, plages de sables noir, ce serait l’île la plus insolite de l’archipel !

Et serait même une des plus belles îles avec Santo Antão.

De plus São Felipe regorgerait de places charmantes et de plages magnifiques, à vérifier sur place

Le volcan qui domine l’île, le Pico do Fogo, est un volcan actif. Sa dernière éruption remonte à fin 2014, début 2015.

Son altitude de 2829 mètres en fait le plus haut sommet de l’archipel du Cap-Vert.

Sur ses pentes est produit le vin de Fogo, unique vin produit sur l’archipel du Cap Vert de nos jours.

Logement pour deux nuits à Chã das Caldeiras, au cœur du cratère volcanique Chez Mariza, pas mal du tout comme logement.

Complexe qui tourne, beaucoup de chambres, dont 7 jolis bungalows bien pensés.

Le chauffeur nous dépose versant Est du volcan , on démarre doucement (un échauffement pour demain) par l’ascension du Petit Pico (2h30 de marche).

Deux petits villages Portela et Bangaeira ont été quasi totalement détruits lors de la dernière éruption, comme d’ailleurs la route pour y accéder.

Voilà, ce qui reste de la plupart des maisons ensevelies sous la laves.

Ils se sont adaptés aux circonstances, en reconstruisant vaille que vaille.

Malgré tout cela, la nature reprend place, comme l’atteste ces vignes et ces fleurs au pied du volcan.

Jour J, le jeudi 7 novembre 2019, ascension du Pico Fogo avec guide, Elios, en fait le frère de Mariza, donc c’est en famille que l’on s’occupe des touristes guide qui parle bien français et est bien sympathique (lopeselios845@gmail.com)

Départ à la frontale vers 6 heures du matin.

Temps de marche prévu, 6 heures 30 avec un dénivelé + 1100 mètres // Dénivelé – 1100 mètres

Vendredi 8 novembre 2019

Descente vers Mosteiros puis retour à São Filipe, Ribeira Ilhéu São Filipe
Descente du volcan à la mer, forêts d’eucalyptus et de mimosas, orangeraies et caféiers.

Tout autre décor dans la luxuriante descente du « Perimetro florestal de Monte-Velha », 200 escudos à donner à un garde à l’entrée du périmètre.

De Mosteiros, on a eu un transfert par la route côtière pour São Filipe. Les bagages ont été transférés directement de Bangadeira à São Filipe, belle organisation irréprochable de Nobai (Notre relai sur place).

Hébergement Hotel Residencial Savana à São Filipe, hôtel pas mal avec petite piscine.

Restaurant délicieux juste à côté « Pipi’s Guest house », cuisine sénégalaise typique et il y a moyen d’y loger aussi.

Pas mal aussi, à quelques pas de l’hotel Residencial Savana, la Casa Colonial du Zebra Corner restaurant.

Mindelo, sur l’île de Sao Vicente, est censée offrir un bon aperçu de la culture cap-verdienne, au carrefour des cultures portugaises, africaines et brésiliennes.

Arrivée de Santa Antao le lundi 4 novembre en ferry à 18H, logement comme la première nuit à Residencial Jenny, près du port.

La musique capverdiennes et ses différentes composantes ont été popularisées dans le monde entier par la chanteuse Cesária Évora. Dès l’arrivée à l’aéroport, on sent que c’est une personne originaire de Mindelo, qui est importante aux yeux des Capverdiens.

Nous avons d’ailleurs eu droit à deux soirées où ses chansons ont été reprises. Repas très bon chez Loutchia, notre coup de cœur, c’est chez Elvis, bonne ambiance le soir.

Je n’ai personnellement pas apprécié outre mesure Mindelo, qui est une ville en pleine mutation avec des constructions anarchiques un peu partout. Ils sont en train de transformer le littoral autour du port.

L’attrait se trouvait plutôt en soirée, pas capitale culturelle du Cap Vert pour rien, beaucoup de petits concerts.

Dimanche 3 novembre 2019

Boucle d’Aguada-Ribeira Grande

Transfert vers Ribeira Grande, on démarre de Figueral, un petit village où l’on loge.

Puis on remonte la vallée de Chã das Pedras, jusqu’à pénétrer dans le cirque reculé et sauvage d’Aguada, un paradis secret, où les hameaux perdus dans la montagne sont entourés de cultures en terrasse irriguées par un impressionnant ouvrage de canaux et de réservoirs.

Au milieu coule l’un des plus beaux torrents du Cap Vert, creusant une gorge profonde.

Hébergement Chez Kika -Coculi
L’hébergement chez l’habitant , chez Kika, au cœur de la vallée de Ribeira Grande, salle de bain collective, sans eau chaude.

L’accueil personnalisé, chaleureux et l’excellente cuisine traditionnelle et familiale, c’est l’un des meilleurs repas jusqu’à présent!

De plus ils font un alcool maison de fruit de papaye à casser la baraque!

En tout cas, les mots par les sourires et toute l’attention dont ils font preuve compensent le fait que nos hôtes ne parlent pas français.

Par contre, concert de coqs durant la nuit, c’était celui qui chantait le plus fort qui était censé gagner le concourt!.

Temps de marche : 6h00 de marche :

Dénivelé + : +750m // Dénivelé – : -750m

lundi 4 novembre 2019

Sentier côtier puis retour à Mindelo
Cruzinha Ponta do Sol
Transfert matinal par le col de Ribeira Grande pour rejoindre la vallée de Garça et le village de Cruzinha.

De là on a continué sur le sentier côtier qui passe par le village abandonné de Zaranhas, le vallon verdoyant de Corvo puis enfin le village perché et coloré de Fontainhas avant de rejoindre Ponta do Sol.

Un chauffeur nous attend à Ponta do Sol pour nous déposer à Porto Novo en empruntant l’historique route pavée de Corda qui déroule ses pavés sur 36 kilomètres.

On prend le bateau de 17h pour Mindelo.

Temps de marche : environ 5 heures.

Dénivelé + : 500 // Dénivelé – : 500

Samedi 2 novembre 2019

Vallée de Paul-Ribeira do Paul Ponta do Sol

Transfert matinal via Porto Novo puis le long de la côte, avant de remonter la luxuriante vallée de Paul jusqu’à la fin de la route.

Les petits sentiers qui vont de hameau en hameau nous font traverser en balcon le cirque très cultivé de Cabo d’Ribeira, où au gré des saisons on récolte café, oranges, goyaves, légumes et tubercules de toutes sortes, et où l’on distille le rhum.

En fin de randonnée, nous terminons à la localité de Eito, on nous transfère à Ponta do Sol, ancien port de l’île.

Temps de marche : entre 4h et 4h30 // Dénivelé + : 400 m // Dénivelé – : 620m

Hébergement BEIRA MAR Residencial (Ponta do Sol).

Pas mal, cette pension familiale fait front à la mer et est tenue par Fatima. Attention, ils ont une annexe moins bien, donc insistez pour avoir les chambres du bâtiment principal.

Jour 2 vendredi 1 novembre 2019

Plateau de Norte-Ribeira das Patas
Après un court transfert pour la localité de Cirio.

Montée sur le plateau de Norte. . .

La vue porte au loin, d’un côté, sur le sommet volcanique aride, de l’autre, vers le fond de la vallée où les sources captées permettent la multiplication d’oasis de verdure – le citron et la canne à sucre étant les cultures reines de cette partie de l’île

Descente sur un impressionnant chemin pavé en falaise, au milieu du relief volcanique déchiqueté.

Arrivée à pied dans l’après-midi à notre hébergement.

Heures de marche : entre 5h et 5h30

Dénivelé + : 720 m Dénivelé – : 910 m

De nouveau, hébergement Chez Nelson et Suzete à Chã do Morto.

C’est à Mindelo, sur l’île de Sao Viçente, que notre avion a atterri à l’aéroport international Cesaria Evora.

Un aéroport international minuscule, mais facile au niveau formalité de visa et récupération des bagages (à noter qu’avoir fait les démarches pour le visa préalablement n’était pas un gain de temps sur place que du contraire, les démarches pour l’obtention du visa était plus rapide, vis à vis de ceux qui avaient tout fait préalablement.

La monnaie locale est l’escudos avec un change de 110 escudos pour 1 euro, à Mindelo des guichets de banque automatiques permettent de faire des retraits facilement (attention, les banques ferment à 15H30).

Cependant par facilité et pour payer le taxi dès l’aéroport, nous avons changé des euros à 105 escudos à l’aéroport, donc moins intéressant comme taux, c’est clair.

Sao Viçente est la voisine de Santo Antão, qui ne dispose pas d’aéroport. Après une nuit à Mindelo au Jenny Residential. Nous prenons le ferry de 7 heures du matin le 31 octobre et atteignons l’île de Santo Antão, en une heure de navigation dans des secousses accompagnées d’un vent violent.

A bord de ce bateau qui n’est plus tout jeune, J’observe les capverdiens, beaucoup habitent à Santo Antão, et viennent faire leurs courses à Mindelo, d’autres y travaillent, et viennent revoir la famille !

On distribue des sac en plastique au cas où, on est secoué pas mal…. Je me rends compte que ce sera compliqué de comprendre les locaux, ils parlent le créole capverdien, issu du portugais, une langue qui s’avère d’ailleurs différente selon les îles en plus !

Moi qui me débrouille en espagnol, il est inutile, par contre je suis surpris par le nombre de personnes qui parlent français, en fait, ils s’adaptent aux touristes et c’est d’après eux les français qui sont les plus nombreux.

Peut être la proximité avec le Sénégal francophone joue aussi.

Vallée d’Alto Mira Chã do Morto
A notre arrivée à 8h00 transfert pour le village de Chã d’Orgueiro.

Au départ de ce village, qui est le plus haut de la vallée, on est descendu à flanc de vallée, en surplombant un profond canyon et traversant un impressionnant dispositif de cultures en terrasse.

Chaque goutte d’eau est mise à profit et on est passé d’oasis de culture en oasis jusqu’à rejoindre le bord de mer et la plage de galets et sable noir au débouché du canyon.

Le meilleur moment de cette première journée!!!

Temps de marche : 4h30 // Dénivelé + : 200 // Dénivelé – :1000

Hébergement Chez Nelson et Suzete à Chã do Morto
Dans le village de Chã de Morte, au coeur de la Ribeira das Patas, pension familiale tenue par un ancien ingénieur agro et sa femme (Nelson Sousa Pinto et Suzeth), qui parle bien français. Salle de bain privée, avec eau chaude!