Auteur/autrice : Rafael

J’ai pris un minibus jusqu’à Santa Marta, puis de Santa Marta un bus de la compagnie Flamingos (pas fameux, un vrai omnibus, 5h30 de trajet au lieu de 4) en direction de Carthagène, au Terminal de transportes (grande et unique gare des bus à Carthagène), puis avec Expresso Boliviano à recommander un autre bus en direction de San Onofre de Carthagène – 40 000 COP par personne, soit 9€, plusieurs compagnies proposent ce même trajet. Comptez 2 heures de bus.

Ensuite, il reste environ 18 km avant d’atteindre Rincon Del Mar, et la route n’est pas goudronnée. Plusieurs options s’offrent à vous, moto taxi (sans casque), tuk tuk (ce que j’ai pris à 30000 COP) ou voiture classique…
Il s’agit d’une destination touristique assez “récente” finalement. Les hostels ont commencés à s’implanter récemment. Avant ça, il n’y avait même pas l’électricité dans le village. Ils n’ont toujours pas accès à l’eau courante d’ailleurs. Chaque maison est équipée d’une cuve souterraine que les habitants font remplir régulièrement.

On m’a expliqué que le 1er couple a avoir investi ici dans l’hôtellerie était des français, c’est pourquoi 90%des visiteurs de Rincon Del Mar sont français, ça fait tout drôle d’ailleurs. J’en ai rencontré beaucoup, ce qui n’était pas la cas jusqu’à présent. J’ai choisi cette destination, à la lecture de différents forum de routards, comme ils étaient francophone, voilà l’explication de mon choix pour terminer un peu plus cool mon voyage 🙂

Rincon Del Mar a fait fureur car, avant ça, tous les touristes allaient à Tolù pour les excursions en mer et surtout visiter l’archipel de San Bernardo (à ne pas confondre avec celui de Rosario qui se trouve plutôt vers Baru). Mais le coût était bien plus élevé car cette ville était tout de même éloignée, les excursions coûtaient plus cher (car plus longues) et il fallait donc prévoir une enveloppe pour dormir sur les îles. Aujourd’hui, Rincon Del Mar est si proche de ces points d’intérêt qu’il est possible de réaliser les excursions à la journée, ce qui diminue fortement les coûts des activités.

Puisqu’il s’agit d’une destination balnéaire, les activités seront essentiellement tournées vers la mer: excursion en mer, snorkelling, pêche, découverte des îles alentours. Mais, ce joli village réserve d’autres surprises !

De petites îles font face à Rincon Del Mar; il s’agit de l’archipel San Bernardo avec sa plus grande île Tintipan.

Trois iles au menu, Santa Cruz del Islote, Mucura, Tintipan.

L’excursion se déroule de 8h30 à 14h-15h et coûte 70 000 COP par personne – soit 15€.

Santa cruz del Islote est un spot particulier en tant qu’ile la plus peuplée au monde.

Au large de la Colombie, dans l’archipel de San Bernardo, se trouve Santa Cruz del Islote, une île à peine plus grande qu’un terrain de foot, où vivent entre 800 et 1 000 personnes.

D’après les informations reçues sur place, il y aurait plus ou moins, 120 familles différentes qui vivent sur place, vaut mieux connaitre ses origines pour éviter la consanguinité 🙂

La légende raconte qu’il y a 150 ans, un groupe de pêcheurs aurait séjourné sur l’île Santa Cruz, car il était trop tard pour rentrer. Ils y passèrent la nuit et l’histoire dit que les hommes y on si bien dormi qu’ils décidèrent d’y rester. Pourtant, le carré de terre était nu. Pas un arbre, pas une habitation. Une grande étendue de terre au milieu des eaux turquoises de l’archipel de San Bernardo, au nord de la Colombie. Bien loin de l’effervescence actuelle. Beaucoup de touristes sur place lors de ma visite.

Aujourd’hui, les habitations illégales s’entassent sur l’île, comme on peut le voir sur la vidéo du youtubeur Luisito Comunica. Les maisons sont construites les unes sur les autres, sans autorisation. Ici personne n’est vraiment propriétaire de son terrain. Chaque espace est utilisé. La densité de population est quatre fois plus importante qu’à Manhattan. Un Manhattan, sans eau courante, sans système d’égout, sans police, avec de l’électricité cinq heures par jour, avec un centre pour les soins basiques, une école, un restaurant, trois marchés, un hôtel (Hotel Santa cruz del Islote) et c’est tout.

Ici, la principale source de revenus est la pêche, elle se fait principalement au harpon. Bien loin de la pêche industrielle, ce sont des petites barques qui quittent le port. Le tourisme est également une source importante de revenu pour l’île. En période de forte affluence, plusieurs bateaux vont et viennent sur l’île.

Ensuite Isla Mucura,

Dernière île, Tintipan.

Autres excursions faites, celle des planctons, grâce à la photosynhtèse et à l’énergie que donneront vos impulsions sous l’eau, vous brillerez. Le phytoplancton étant bioluminescent, cela vous donnera l’impression de vous illuminez sous l’eau.
La sortie bateau a lieu entre 17h30 et 20h à la nuit tombée, on visite une île où se retrouvent des milliers d’oiseaux et on a droit à un superbe cocher de soleil.

Prix: 55 OOO COP par personne, soit 12,5€

En ce qui concerne la partie phytoplanctons, un peu déçu pas très visible le côté luminescent dans le mouvement, la raison est peut être que c’était pleine lune…

N’empêche se laisser flotter dans ses eaux chaudes avec le ciel étoilé à admirer, c’était chouette.

La dernière excursion faite, les mangroves.

Un moment inoubliable, seul en barque sans moteur avec un passionné de nature Xavier, membre d’une association qui a vu le jour dans ce petit village il y a une quinzaine d’années.

J’ai eu le plaisir de rencontrer Xavier, son espagnol était tip top pour que je comprenne bien. Il a été très didactique en m’expliquant beaucoup de choses.

Il m’a expliqué que la mangrove était remplie de déchets de plastique il y a peu et son association a contribué a son nettoyage, ce ne serait pas moins de 400 tonnes de déchets qui ont ainsi été récupérés.

Le but de l’association étant de nettoyer, restaurer et préserver les mangroves, on retrouve là 4 espèces de mangroves différentes: 2 terrestres, la blanche et colorée et 2 aquatiques, la rouge et la noire.

Les mangroves jouent un rôle clef dans l’écosystème. Xavier m’ expliqué que si l’Amazonie est le poumon du monde, les mangroves en sont les reins.

Xavier est vraiment passionnés. Vous pouvez faire le tour soit à 8h soit à 16h – 35 000 COP par personne, durée 2h, avec Ecoturismo (Ciénaga de Manglares)

Minca est une ville du district de Santa Marta, on y est en 45 minutes de Santa Marta, avec des liaisons fréquentes.Minca est situé au pied de la Sierra Nevada de Santa Marta , à environ 15 km du centre-ville. Minca compte dans les 500 habitants à 580 m d’altitudes. Minca se dit capitale écologique de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Parmi ses attractions figurent la rivière, les cascades de Marinka, Pozo Azul et Las Piedras, entre autres. On peut également souligner son climat agréable et sa zone de café. Dernièrement, Minca compte également de nombreuses auberges qui offrent à leurs clients confort et tranquillité.

Du côté de la Sierra Nevada, Minca est devenu un incontournable pour les amoureux de cascades et de balades en forêt.

Un chouette endroit Minca où il fait bon passer un moment ou plus si affinité, j’ai rencontré un Français Christophe qui travaille comme indépendant au Costa Rica comme paysagiste jardin et passe 1 mois de ses vacances à Minca depuis plusieurs années…

Expotur m’a déposé à El Zaino, une des entrées du PNN Tayrona.

J’ai trouvé un logement à 50 mètres de l’entrée du parc, c’est tip top.

J’ai choisi de loger à l’extérieur du parc.

Si vous ne dormez pas à l’intérieur du parc il vous faudra être sorti avant la fermeture si vous y allez en transport public .

Voilà les 4 entrées possibles :

• Secteur El Zaino : Tous les jours de 7h à 17h (dernière entrée : 12h)
• Secteur Calabazo : Tous les jours de 7h à 15h (dernière entrée : 11h)
• Secteur Neguanje (Palangana) : Tous les jours de 7h à 17h (dernière entrée : 14h)
• Secteur Bahia Concha : Tous les jours de 7h à 16h (dernière entrée : 14h)

S’il y a bien une destination qui est dans toutes les têtes lorsque l’on prépare un voyage en Colombie, c’est sûrement le parc Tayrona ! D’ailleurs si vous demandez aux Colombiens ce qu’il faut absolument visiter dans leur pays, 99 % vous diront : “el parque Tayrona”. C’est une des fiertés de la Colombie.

Le secteur El Zaino / Calabazo est le secteur du Parc Tayrona le plus visité par les touristes, c’est ici que se trouve notamment la plage de Cabo San Juan, la plage la plus connue du parc, voire de Colombie…

Le parc comprend de nombreux sanctuaires, d’anciens cimetières et des lieux de rituelsoù les communautés indigènes continuent de se retrouver régulièrement pour des cérémonies. Les indigènes considèrent le Parc Tayrona comme leur territoire propre et c’est pour cela qu’ils luttent depuis de nombreuses années pour récupérer des bouts de territoire ou tout au moins faire respecter les lieux sacrés et les interdire d’accès aux touristes.

Il est donc important de comprendre que lorsque vous entrez au parc Tayrona, vous entrez sur une terre sacrée pour des peuples habitants ici depuis la nuit des temps. Alors même si le tourisme a pris possession du parc, il est important de garder cela en tête et de respecter ce lieu magique afin qu’il le reste encore longtemps.

Les plages se suivent sur le sentier côtier entre Cañaveral et Playa Brava, avec dans l’ordre :

• Cañaveral (la plus proche de l’entrée El Zaino)
• Arrecifes
• Arenilla
• Punta Gaviotas
• La Piscina
• Cabo San Juan
• Playa nudista
• Playa Brava (la plus proche de l’entrée Calabazo)

Toutes les plages sont accessibles depuis l’entrée El Zaino ou depuis l’entrée Calabazo, mais les distances pour accéder à chacun seront différentes en fonction de l’entrée !

Concernant l’hébergement pour le Parc Tayrona deux solutions s’offrent à vous :

• Loger à l’intérieur du parc  : si vous souhaitez profiter plus et y rester au moins une nuit
• Loger à l’extérieur du parc : si vous ne comptez faire qu’une visite rapide du parc à la journée

À l’intérieur du Parc Tayrona, toutes les gammes d’hébergement sont disponibles : hamac sous abri partagé, tentes avec matelas, petits cabanons privatifs, Ecolodges luxueux.

Il est compliqué de parler des hébergements au Parc Tayrona car les options sont nombreuses mais la plupart ne sont pas disponibles à la réservation sur les plateformes les plus connues. Par ailleurs une partie des logements à l’intérieur du parc sont gérés par le parc national et sont accaparés par les agences de voyage, il est donc difficile de s’y retrouver.

C’est à la fin des années 1960 que le Parc Tayrona a été constitué comme parc naturel national protégé. Le parc s’étend sur quasiment 20 000 hectares terrestres et maritimes. On y profite de paysages de plages, de barrières de corail, de falaises, de mangroves, de marais et de forêt tropicale. On y dénombre des centaines d’espèces de flore, et on peut y observer une grande diversité de faune : singes et rongeurs, grands prédateurs comme le Crocodile américain, le Jaguar, le Tigrillo et le Puma…

Avant la colonisation espagnole, la région était habitée par les tribus Taironas qui ont laissé des traces de leur civilisation comme la fameuse Ciudad Perdida, mais aussi comme Pueblito Chairama à l’intérieur de l’actuel Parc Tayrona. On estime qu’ils ont étaient décimées suite à l’arrivée des colons jusqu’à extinction au XVIIe siècle.

Aujourd’hui on considère les peuples indigènes habitant la région de la Sierra Nevada de Santa Marta comme les descendants directs du peuple Tairona. Ces quatre peuples vivent encore dans les montagnes surplombant le parc Tayrona : Les Kogis, les Kankuamos, les Wiwas et les Arhuacos.

Vol avec Avianca de Medellin sans encombre.

Raison de ma présence à Santa Marta, place au trek de la Ciudad perdida.

Ciudad Perdida fut redécouverte en 1972, lorsqu’un groupe de braconniers trouva une série de marches en pierre grimpant le long de la montagne et les suivirent jusqu’à une cité abandonnée. Lorsque des figurines en or et des urnes en céramique provenant de la cité commencèrent à apparaître au marché local, les autorités dévoilèrent le site, en 1978.

Ciudad Perdida consiste en une série de 169 terrasses creusées à flanc de montagnes, un réseau de routes étroites et de nombreuses petites places circulaires. L’entrée ne peut être atteinte qu’après la montée d’environ 1 200 marches de pierre à travers une jungle dense.

Décidément, le problème du dérèglement climatique est vraiment un soucis universel.

La zone fut à un moment affectée par le conflit armé colombien entre l’armée colombienne, les paramilitaires d’extrême droite et les groupes de guérilla d’extrême gauche (FARC ou ELN). Le 15 septembre 2003, l’ELN kidnappa 8 touristes étrangers qui visitaient Ciudad Perdida, demandant au gouvernement des investigations sur des violations des droits de l’homme en échange des otages. Ouf, heureusement que c’est plus d’actualité, je suis crevé de l’effort, mais sain et sauf 🙂

Bus de Jardin en 4 heures, me voilà à la découverte de la renaissante Medellin. Une ville en plein renouveau encore victime de nombreux préjugés dû à son passé sanglant.

Logement au Poblado.

Dès 8h, je fonce avec le métro qui est très facile vers la comuna 13, qui est un regroupement d’une vingtaine de barrios étalés sur les collines à l’ouest de la ville. Constellées de superbes graffitis.

Revolucion de Amor, 20 ans !

S’il n’y avait qu’une seule visite à faire à Medellin en Colombie, ce serait bien celle de la Comuna 13. L’histoire lié à cet endroit est une histoire à la fois triste et pleine d’espoir. Pendant longtemps, le quartier était l’un des plus dangereux de Medellin. Sous le contrôle des FARC, un climat de violence régnait entre trafic d’armes et de drogues.

Ce quartier était considéré des années 1980 au début des années 2010 comme le quartier le plus dangereux de la ville.

Ce qui est important à retenir à présent, c’est qu’aujourd’hui la Comuna 13 est un quartier sûr et touristique, grâce à sa population et notamment aux jeunes générations. Les trafics en tout genre ont laissé lace au street-art, à la danse, la musique…

Cela dure jusque dans le début des années 2000 lorsque le gouvernement colombien décide de lancer l’opération ORION pour “nettoyer” le quartier. On ne va pas vous raconter toute l’histoire ici, on laissera un guide de la Casa Kolacho le faire pour vous !

Le cartel de Medellín est une organisation criminelle colombienne spécialisée dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et les États-Unis, développée à partir de la ville de Medellín et dont la principale période d’activité se situe dans les années 1980.

Photo d’identité judiciaire de Pablo Escobar.

Pablo Escobar avait lui même été influencé par Griselda Blanco, surnommée La Reine de la coca, La Madrina ou encore La Veuve Noire, elle est présentée comme le mentor du célèbre trafiquant.

Griselda Blanco est en effet considérée comme la pionnière du trafic de cocaïne vers les USA et du crime organisé de Miami. Durant les années 1970, elle est à la tête d’un vaste réseau de narcotrafiquants qui achemine par bateau ou avion jusqu’à 1 500 kilos de drogue par mois, générant des revenus mensuels d’environ 80 millions de dollars.

Elle est une membre important du Cartel de Medellin jusqu’en 1984.

Pour se rendre compte de l’étendue de la ville de Medellin il faut emprunter son métrocable. Un téléphérique urbain qui permet d’avoir une vue complète sur Medellin.

Prendre le metrocable est une activité touristique en soi ! Vous pouvez monter jusqu’à La Aurora de San Javier et faire le tour des 4 stations et redescendre au même endroit.

La plaza Botero, cette large place où se retrouvent touristes, passants, vendeurs ambulants et autres vagabonds marque l’épicentre du centre-ville et son chaos général.

Elle est connue pour ses 23 imposantes sculptures en bronze réalisées par l’artiste omniprésent en Colombie, Fernando Botero (Metro parque Berrio).

Il y a aussi le museo d’Antioquia à voir à la plaza Botero, comme à Bogota, il y a des œuvres à découvrir de Fernando Botero et bien d’autres choses également.

La Monalisa adulte se trouve à Bogota, ici à Medellin au museo d’Antioquia, on a la Monalisa enfant (Fernando Botero, 1961)

A 2 heures en bus de Medellin, perché à 2000 m d’altitude, le village de Guatapé borde un grand lac artificiel né de la mise en service d’un barrage qui a noyé toute une vallée, d’où seuls émergent désormais une galaxie d’îlots couverts de pins.

La Piedra del Peñol désigne un inselberg situé dans la ville de Guatapé, dans le département d’Antioquia en Colombie. Ce monolithe est un vestige d’une roche de granite qui a su résister aux intempéries et à l’érosion. Depuis 1940, la Piedra del Peñol détient le titre de monument national colombien.

il y a un escalier de béton et brique qui zigzague dans une faille verticale de la roche. 707 marches et 200 m plus haut, on culmine à 2137 m d’altitude et on embrasse une vue époustouflante sur le lac à 360°.

En juillet 1954, trois colombiens Luis Villegas, Pedro Nel Ramirez et Ramón Díaz escaladent la Piedra del Peñol pour la première fois. Il leur aura fallu cinq jours pour atteindre le sommet du monolithe à l’aide de bâtons fixés dans la paroi rocheuse. Les villages de Guatapé et d’El Peñol ont longtemps revendiqué la propriété de la Piedra del Penol. Dans les années 80, les habitants de Guatapé ont donc décidé de peindre le nom de leur ville sur le monolithe. Mais seules les lettres « G » et « U » ont pu être peintes avant l’intervention des habitants d’El Peñol. Aujourd’hui, elles sont toujours visibles sur la face ouest du rocher.

Un bus de Salento jusqu’à Riosucio, départ à 9H40, arrivée vers 13H20 par Flota Occidental.

A noter qu’il y a 4 bus qui vont à Medellin à 8h00, 09h30, 13h30 et 22h00 (comptez dans les 7 heures de trajet).

On doit attendre 15h pour un autre bus pour Jardin, d’après ce que j’avais lu j’aurais eu droit à un pittoresque Chiva de Riosucio à Jardín – Una chiva est un camion adapté pour recevoir des passagers.

Voilà je suis arrivé à Jardin, après plus ou moins 8 heures de trajet.

Il s’agit d’un village de plus en plus prisé par les touristes, toutefois, on ne se marche pas dessus. La petite ville se trouve en plein milieu d’un paysage vert vallonné offrant de nombreuses activités.

Sur la route, j’ai souvent discuté de Jardin avec d’autres touristes, fallait-il y aller ou pas.

Les avis divergeaient, j’ai entendu dire que c’est comme à Salento, mais en moins bien, d’autres me disaient que c’était magnifique…

C’est un détour de 4h sur le chemin vers Medellin et pas de trajet direct en bus de Salento.

Eh bien ma réponse est positive après expérience, Jardin en vaut la peine, je pensais y rester deux nuits, j’ai changé mes plans en trois nuits.

Une ambiance différente de celle de Salento, à Jardín, j’ai eu l’impression que le village a su garder son charme et son authenticité. Les paysages, bien que similaires à ceux de Salento, valent quand même le détour. Jardin est un village colonial coloré qui comme Filandia et Salento ont des atouts indéniables.

Jardin est situé , dans le département d’Antioquia. Ici, tu es à environ à 130 kilomètres au sud-ouest de Medellín. Le village de Jardin s’est blotti au creux de la région montagneuse de la cordillère des Andes. Cette partie de la chaine de montagnes ne possède pas de hauts sommets vertigineux. C’est plutôt un territoire tout en douceur de collines verdoyantes et de vallées pittoresques. Malgré tout, les alentours de Jardin sont parfois escarpés et spectaculaires.
Ruelles paisibles, maisons colorées, vie de village, rythme indolent, habitants affables.

Dans les rues, les chevaux n’ont pas encore totalement cédé la place aux voitures ; les chapeaux de cowboy n’ont pas dit leurs derniers mots face aux casquettes ; la convivialité résiste à l’indifférence.
Un jardin d’Eden en quelque sorte. Et si tout cela ne suffisait pas, le village en lui-même est beau !
Comme souvent, il y a la place centrale où bat le cœur du village, le Parque principal, c’est le cœur névralgique du village. Les locaux aiment s’y rassembler pour des évènements culturels ou pour bavarder autour d’un verre dans un des nombreux cafés qui entourent la place.
L’église Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción domine l’ensemble. Sa construction a débuté en 1870 et elle est depuis devenue un symbole emblématique de Jardin. Avec sa façade imposante, ses détails architecturaux et ses vitraux colorés, l’église est une merveille architecturale à admirer.
Au cœur de la place un kiosque, quelques arbres et des chaises des bars qui s’étirent presque jusqu’au centre du Parque Central.

De nombreux chantiers de randonnées autour du village.

Jardin est si petit qu’au bout de chaque rue s’ouvre déjà la campagne. De quoi offrir de belles balades au fil des collines, entre végétation sauvage, cascades et parcelles cultivées.

Une belle à faire est celle qui grimpe au mirador du Cristo Rey, compter trois heures.

A Jardin,direction le téléphérique de la Garrucha.

Sans être exceptionnel, il faut bien dire que la cascade del Esplendorest originale ! Une chute d’eau qui traverse un trou : c’est assez unique. Vous pourrez vous retrouver en dessous du trou et admirer la cascade de ce point de vue. Moi qui aime la photo, il faut avouer que c’est un endroit très photogénique.
Pour atteindre la Cascada del Esplendor, vous devrez suivre un sentier de randonnée qui serpente à travers la forêt tropicale luxuriante de Jardín et débouche parfois sur quelques points de vue. C’est magnifique.
La difficulté de la randonnée est modérée, mais l’effort en vaut largement la peine.
Vous arriverez d’abord au niveau d’une finca qui gère l’accès à la cascade : elle se trouve sur leur terrain et les propriétaires font donc payer un droit d’entrée. Comme c’est assez escarpé et fréquenté, il faut attendre quelques minutes que le groupe précédent ait fini la visite. Vous pourrez admirer cela une trentaine de minutes face à la cascade. Mais c’est suffisant ! Le cout que l’on demande à l’entrée (20.000 cop), si complètement organisé 70000 cop, rendez vous à 9h à l’agence Cueva del Esplendor, carretera 2, 14-118.

Après une quarantaine de minutes en taxi de la Candelaria vers le Terminal de Transporte Salitre de Bogota.

J’utilise « Expresso Bolivariano » comme compagnie de bus pour rejoindre Armenia.

Notez que le site internet de cette société de transport sature à une demande de réservation, je suis allé préalablement au terminal prendre mon billet pour être certain.

Cela a été long, entre camion en panne, travaux sur la route, cela a pris 10h pour faire moins de 300 km!!!

Puis arrivé à Armenia, il faut prendre un mini bus direction Salento, environ 1 heure de trajet.

Me voilà dans un contexte complètement différent.

Perché à près de 2000 m d’altitude au milieu de collines verdoyantes, ce coquet village fondé en 1842 par quelques pionniers est rapidement devenu un site touristique.

On est situé dans le département du Quindío.

Situé dans le triangle du café, Salento devient l’une des destinations phares de Colombie, autant prisé par les locaux que par les touristes. Perché à deux mille mètres d’altitude, ce village pittoresque dévoile non seulement une architecture coloniale multicolore, mais également des paysages environnants incroyables. Situé aux portes du parc national de Los Nevados.

Commencez votre ballade par la place centrale nommée Plaza Bolivar dominée par l’église Nuestra Señora del Carmen. De là, n’hésitez pas à vous perdre dans les ruelles adjacentes afin d’admirer cette architecture si singulière. Puis, partez flâner dans la Calle Real, où se côtoient restaurants, bars et nombreuses boutiques d’artisans. Laines, bijoux, chapeaux, jeux en bois, café. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses pour satisfaire petits et grands !

Salento est notamment connu pour la vallée de Cocora, lieu unique au monde où croissent des palmiers de cire géants. Passage obligé lors d’un voyage en Colombie.

Préférez un départ le matin. L’après-midi, pluie et brume font souvent leur apparition ! Ce site est un incontournable des choses à faire et à voir à Salento

La Vallée de Cocora est une merveille de la nature. Vous devez absolument la visiter ! En effet, c’est un lieu unique où l’on peut observer des palmiers de cire géants. Certains peuvent atteindre jusqu’à soixante mètres de haut. Des anciennes Jeep Willys vous attendent sur la place Bolivar pour vous conduire à l’entrée du site, à une trentaine de minutes, 12 km du village (10000 Pesos aller-retour, un peu plus de 2 euros).

Faire la boucle entière de 12 km permet d’être tranquille sur une bonne partie du parcours.

Deuxième jour, direction Filandia, toujours les Jeeps Willys au même endroit, Plaza de Bolivar de Salento.

Ce petit bourg cafetero d’ordinaire tranquille et paisible suscite depuis peu un intérêt grandissant chez les visiteurs étrangers en quête d’authenticité.

Les Colombiens, eux, ont fait de Filandia un lieu de villégiature de week end.

A noter qu’au niveau chose à faire à Salento, en continuant le chemin de la rue principale de Salento, la Calle Real, vous arriverez face aux deux cent quarante marches qui vous mèneront au mirador de Alto de la Cruz. L’effort demandé pour grimper cet immense escalier sera amplement récompensé. D’un côté, vous apprécierez la vue surplombant le village de Salento, de l’autre un panorama imprenable sur la nature environnante.

Bogota Distrito Capitol (Bogota DC) de son nom officiel , est la capitale de la Colombie, la plus importante ville du pays et l’une des plus grande d’Amérique latine avec 7.8 millions d’habitants. C’est aussi la 3ième capitale la plus haute du monde, située à une altitude moyenne de 2625 mètres, après La Paz à 3640 m (Bolivie) et Quito à 2850 m (Equateur).

Elle a été fondée le 6 août 1538 par le conquistador espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada (1509–1579).

Bogota se trouve au centre de la Colombie, dans une zone naturelle appelée savane de Bogota (en espagnol : Sabana de Bogotá) située dans la partie sud de l’Altiplano cundiboyacense, ensemble de hauts plateaux de la cordillère Orientale, une ramification de la cordillère des Andes.

Le nom de Bogota provient de Bacatá, appellation donnée par les indigènes chibchas, un des groupes indiens dont la civilisation était la plus avancée. Parmi les Chibchas se côtoyaient des fermiers pacifiques et des orfèvres.

Mon logement se trouve dans le quartier touristique de la Candelaria, c’est très charmant avec son ambiance bohème et son architecture coloniale.

La Pola (1795-1817) de son vrai nom, Policarpa Salavarrieta, est une héroïne locale. Elle consacra sa courte vie à la cause de la révolution en vue de libérer la Colombie de la domination espagnole

On y retrouve deux musées qui valent le détour à Bogota : le Musée de l’Or et le Musée Botero. L’entrée du Museo del Oro coute un peu plus d’1€ (5000 pesos colombiens, 1 euro vaut 4500 pesos) et celui de Botero est gratuit. Cela serait dommage de s’en priver car de plus ces musées sont d’une grande qualité.

En général, il faut bon le matin et il pleut l’après midi avec des orages…

Dès qu’il fait moins bon, un petit musée au programme, parmi les immanquables se trouvent le musée Botero, dont l’artiste du même nom dévoile ses peintures et sculptures aux formes voluptueuses.

En l’an 2000, l’artiste colombien Fernando Botero (Medellin 1932 – Monaco 2023), fit don à la République d’une collection exceptionnelle comprenant 123 œuvres personnelles et 85 artistes intenationnaux (Gustav Klimt, Pablo Picasso, Joan Miro, Alberto Giacometti, Paul Delvaux, Marc Chagall,etc…).

C’est ainsi qu’est né ce musée, installé dans une belle demeure coloniale et gratuit, j’y suis allé deux fois à ce prix, contempler des œuvres qui n’ont pas de prix 🙂

Le musée de l’or qui réunit la plus grande collection d’artefacts au monde.

C’est le plus beau musée d’Amérique latine et sans doute du monde consacré à l’art précolombien. Il renferme un nombre impressionnant de pièces (plus de 50000, dont 30000 en or).

Et, quand il faisait bon, il y a autre chose à faire comme le Cerra de Monserrate qui domine la capitale du haut de ses 3152 m d’altitude.

Après l’effort, les belles vues sur Bogota!

Il y a encore bien d’autres musées, dont celui de Arte Miguel Urritia (MAMU)

Ou le Museo Casa de Moneda

Voilà, je viens d’arriver à Bogota ce 18 novembre, il est 22H, heure locale, 6 heures de décalage 🙂

Premier change à 1 euro pour 4500 pesos Colombiens.

Je suis arrivé tard à l’appartement, les formalités à l’immigration ont bien duré 1 heure.

De plus, mon bagage est resté à Paris, une première dans mes voyages, parait que cela arrivera demain à mon appartement.

Autant vous dire qu’heureusement que je me débrouille en espagnol.

Une nouvelle aventure commence donc de manière abrupte, au départ, j’hésitais entre l’Argentine et la Colombie, Javier Milei au pouvoir en Argentine crée un certain malaise à ma perception, ce sera pour une autre fois, place à la Colombie.

La Colombie est un pays situé dans l’extrême nord du continent sud-américain. Son territoire est composé de forêts tropicales, de la cordillère des Andes et d’une multitude de plantations de café.

Avec 52 M d’habitants répartis sur les 1,139 M km², soit plus de deux fois la taille de la France, c’est le 2^ème pays le plus peuplé d’Amérique du Sud, derrière le Brésil.

Vol avec Air France direct de Paris CDG pour Bogota (Bruxelles – Paris en TGV) et un retour de Carthagène possible, ce qui fait un certain plus au niveau organisation du voyage.

À Bogotá, sa capitale perchée à plus de 2 600 m d’altitude, le quartier de Zona Rosa a établi sa réputation grâce à ses nombreux restaurants et magasins. Carthagène des Indes, sur la côte caribéenne, abrite une vieille ville coloniale entourée de remparts, un château du XVIe siècle et des récifs corallien.

Pas besoin d’un visa pour les citoyens français, canadien, belge, suisse et luxembourgeois, etc…

Pour pouvoir entrer en Colombie, les ressortissants des pays que je viens de citer ne nécessitent pas de visa, cependant doivent être en possession de :

• Passeport d’une validité supérieur à 6 mois à compter de la date du départ de Colombie
• Check-Mig : Obligation de remplir lepré-enregistrement à l’immigration colombienne (Check-Mig) qui permet de faciliter le passage de la douane. Ce formulaire doit être rempli 72h à 1h avant la fermeture du vol.
• Billet d’avion A/R, ou toute preuve de sortie du territoire Colombie. Vous pouvez utiliser le site Onward Ticket pour obtenir un billet d’avion temporaire qui vous servira de preuve officielle et valide.
• À l’entrée sur le territoire colombien, un tampon sera apposé sur votre passeport prouvant la date d’entrée en Colombie et marquant le début de votre “permis de séjour touristique” qui s’appelle le PIP (Permiso de Ingreso y Permanencia).
• Durée du séjour autorisée comme touriste en Colombie
• 90 jours avec possibilité de prolongation de 90 jours supplémentaires sous réserve de déposer une demande. Soit 180 jours au total répartis sur une année civile (janvier à décembre)

J’avais intérêt à partir plutôt en décembre, donc j’ai choisi entre le 18 novembre et le 19 décembre.

En Colombie, le climat et la température varient fortement en fonction de l’altitude et de la localisation :

• en montagne (exemple Bogotá), 2700m: température moyenne entre 12°C et 15°C.
• à 1500m (région du café) : température moyenne de 22 °C.
• sur la côte : température moyenne beaucoup plus élevée, entre 28°c et 35°C. Très forte humidité.

Il est conseillé de consulter la page internet de l’Institut de Météorologie colombien IDEAM pour la météo.

De manière générale, voyager en Colombie entre novembre et avril semble être la meilleure option, on privilégie la saison sèche et on évite la saison humide.

Mon plan de voyage (plusieurs trekking, villes historiques et farniente aux Caraïbes):

Arrivée à Bogota, puis Salento (Vallée del Cocora), Jardin, Medellín.

Vol interne avec Avianca, Medelin – Santa Marta (Parc Naturel de Tayrona, Ciudad Perdida).

Riohacha (Guajira-Cabo de la vela et Punta Gallinas), puis Carthagène des Indes pour terminer à Rincon del Mar, cool à la plage…

La Colombie est-elle dangereuse ? 

On commence par la question que tout le monde m’a posé : est-il dangereux de voyager en Colombie ? Cette question est légitime puisqu’il y a encore quelques années seulement personne n’imaginait s’aventurer en Colombie. Disons que je n’en sais rien encore, mais j’en saurais plus dans un mois 🙂

On ne peut pas nier que le pays a vécu des épisodes particulièrement sombres entre trafic de drogues, d’armes et violence intérieure. Cependant cette époque semble aujourd’hui révolue, le passé sanglant de la Colombie est derrière elle, j’espère !

En 2016, la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les FARC (groupe armé) tourne la page d’un demi-siècle de guerre civile. Les grandes villes du pays ont connu de profonds changements et la violence s’est atténuée. 

Comme dans chaque pays d’Amérique du Sud, il y a des précautions à prendre qui relèvent du bon sens. À savoir, éviter de sortir des zones touristiques, ne pas se promener avec des signes extérieurs de richesse, ne pas sortir seul la nuit, bref comme d’habitude dans un voyage…

N’écoutez pas les avis de vos proches ou des gens qui n’ont jamais mis un pied en Colombie et qui essaieront de vous dissuader d’y aller (plusieurs personnes m’ont déconseillé cette destination sans connaitre le pays).

Parait donc que le pays est sécuritaire, que les habitants sont adorables et prêts à aider les voyageurs, enfin c’est ce que j’ai lu, je vais aller vérifier sur place 🙂

Voici l’avis des affaires étrangères belges

La Colombie couvre aujourd’hui un territoire qui était, à l’origine, habité par les peuples Muiscas Quimbayas et les Tayronas. Les Espagnols arrivent en 1499 et lancent une colonisation aboutissant à la création du royaume de Nouvelle-Grenade puis de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade (comprenant les actuels pays de Colombie, Venezuela, Équateur, le Nord-Ouest du Brésil et le Panama), avec sa capitale à Bogota.

L’indépendance de la Colombie est acquise en 1819, mais en 1830 la Grande Colombie s’effondre avec la sécession du Venezuela et de l’Équateur. Les futurs pays de Colombie et du Panama forment alors la république de Nouvelle-Grenade. La nouvelle nation fait l’expérimentation du fédéralisme en devenant la Confédération grenadine (1858), puis les États-Unis de Colombie (1863), avant de redevenir un pays centralisé sous le nom actuel de république de Colombie en 1886.

Le Panama fait sécession en 1903.

La Colombie est ethniquement diverse. L’interaction entre les descendants des premiers habitants indigènes, les colons espagnols, les populations africaines déportées dans le pays comme esclaves et l’immigration du XX^e siècle venue d’Europe et du Moyen-Orient, a produit un patrimoine culturel varié, également influencé par la grande variété géographique du pays.

La majorité des centres urbains sont situés dans les hauts plateaux de la cordillère des Andes, mais le territoire colombien englobe également la forêt amazonienne, les Llanos et les côtes Caraïbes et Pacifique. Écologiquement, la Colombie est l’un des 17 pays mégadivers du monde.

Les pays mégadivers sont un groupe de pays dans lequel la majorité des espèces végétales et animales présentes sur Terre sont représentées ; ils sont donc considérés comme les plus riches de la planète en matière de diversité biologique.

La preuve de cette volonté de protéger cette diversité, la 16ème Convention des Nations unies sur la diversité biologique vient d’avoir lieu à Cali en Colombie du 21 octobre au 1er novembre 2024.

Pour vous faire patienter, voici quelques vidéo de mon voyage de 2023 aux Philippines.