La mythique ville d’Ushuaïa rendue célèbre par l’émission TV du même nom, (Eh oui Nicolas HULOT) se trouve au cœur de la Terre de Feu qui se situe à l’extrême Sud de l’Amérique du Sud.

Ushuaïa s’est appropriée le titre de ville la plus australe du monde alors qu’il est véritablement détenu par le village chilien du nom de Puerto Williams, encore plus au Sud et accessible par bateau depuis Ushuaïa en 1 heure.

Partout, des panneaux mentionnent la Fin del Mondo et c’est ici que se terminent la ruta 40 ainsi que la Panaméricaine.

Proximité immédiate avec le parque Nacional de la Tierra del Fuego, petit bijou de nature sauvage et préservée.

USHUAIA LA VILLE

Ushuaïa est située au bord du canal Beagle, un bras de mer naturel large d’environ 5 km. De l’autre côté du canal, se trouve le Chili.

C’est une ville tout en hauteur composée de jolies maisons colorées, et qui est entourée de montagnes aux sommets encore enneigés, ce qui lui donne une belle allure (sous le soleil !).

La vie touristique se concentre autour du port, où se trouvent les kiosques pour réserver les excursions en bateau ainsi que le centre d’information touristique où vous pouvez demander gratuitement vos tampons officiels…

Un peu plus haut, la rue commerçante Avenida Maipu où se concentre la plupart des magasins.

Fresque très inspirée située Avenida Maipu, elle représente l’ancien bagne d’Ushuaia (El Presido Militar), construit en 1902.

La plupart des bagnards étaient des prisoniers politiques, parmi lesquels l’anarchiste ukrainien Simon Radowitzki, emprisonné à l’âge de 18 ans après avoir tué le directeur de la police de Buenos Aires durant des manifestations, rien que cela…

Ces prisonniers représentaient en quelques sortes les premiers colons et comme l’image le suggère, on les oubliaient au cours du temps, leurs visages s’effaçaient.

Et le visage mis en avant est « Godino le tueur », Caytano Santos Godino surnommé « le petit aux oreilles décollées » fut condamné à l’âge de 16 ans pour plusieurs infanticides.

Transféré au bagne d’Ushuaia, il y restera jusqu’à sa mort en 1944.

La Randonnée Laguna Esmeralda est une randonnée de 9 km, relativement accessible car il y a peu de dénivelé. Pour y aller, vous avez plusieurs options : commander une navette dans le centre ville (aller-retour), prendre un taxi ou directement en voiture de location.

Il y a beaucoup de navettes et il est simple d’en réserver une, mais l’inconvénient est que vous avez des horaires fixes pour le retour.

La randonnée est très belle, j’ai suivi la rivière jusqu’à la Laguna, il y moyen de faire le tour aussi de la lagune.

Un bout de pain et voilà le résultat.

Superbe lagune Esmeralda

Petite excursion de 3h30 au programme ce jour avec « Yate Tango », on était que 6 dans un petit bateau, tant mieux, en plus Charles et sa compagne de Strasbourg m’a rappelé à la langue française, super sympa.

Je quitte Ushuaia avec une belle vue.

Cadre idyllique du canal de Beagle, on est entre l’Argentine et le Chili et entre l’océan Pacifique et Atlantique. Le Cap Horn n’est pas loin.

Isla de los Pajaros (l’île aux oiseaux), avec quand même un intrus

Faro les Éclaireurs

Isla de los lobos, lions de mer à l’île Lobos

Petite randonnée à l’isla Bridges, pas d’animaux à voir ici, la paysage tout simplement.

Pour voir les Pingouins, direction Isla Martillo un peu plus loin.

Vidéo extraite du site du Parque Nacional Tierra del Fuego.

Paysages hors du commun en chemin, c’est vraiment comme une autre planète.

Imaginez un peu vivre la bas au milieu de nulle part…

Petit village au bout de tout, El Chalten (3000 habitants), au coeur des Andes et au pied du mythique Fitz Roy.

L’altitude d’El Chaltén, la localité en Argentine, est d’environ 450 mètres. Les montagnes environnantes, comme le Cerro Fitz Roy, sont beaucoup plus élevées, atteignant 3441 mètres, tandis que le Cerro Torre culmine à 3138 mètres. Ici, c’est le trekking qui est roi.

Pour la petite histoire, le nom du village est celui que les Tehuelches donnaient au Fitz Roy : Chalten (la montagne qui fume), en raison des épais nuages qui l’entourent régulièrement, lui donnant des airs de volcan en perpétuelle éruption.

La randonnée phare est celle qui mène à la laguna de Los Très et qui permet d’avoir une vue extraordinaire sur le FITZ ROY.

Petite mise en jambes à l’arrivée, le MIrador de los Condores.

Voici l’ensemble des randonnées faisables dans la Parque De Los Glaciares.

La Laguna de los Tres est la randonnée la plus emblématique d’El Chaltén. 20 km de marche qui vous mènent directement au pied du majestueux Fitz Roy. Vous avez plusieurs façons de faire cette randonnée, en partant du village, en prenant une navette pour partir du Río Eléctrico, en allant au camping ou encore la faire de nuit. Voici un petit plan et du ressenti sur la randonnée Laguna de Los Tres faite ce jour.

Important à savoir : en 2024, les guides alertent sur le fait qu’il n’y a pas suffisamment de personnes pour venir vous aider si vous vous blessez. Il est possible que vous deviez redescendre par vos propres moyens. Prudence sur le chemin, il faut bien s’équipper, si besoin, faites une préparation physique avant de faire la randonnée. La fin est sportive !

Distance totale : 20 km
Temps de montée (aller) : 4h – 3h30 pour les plus rapides

750 mètres de dénivelé quand même, plus de 20 km. Il faut ajouter la marche autour de la Laguna et potentiellement la petite montée pour voir la Laguna Sucia.

Si vous logez à l’entrée du village, il faut bien rajouter 1/2 km. Au total, vous marcherez probablement 25 km.

PARTIR DU VILLAGE DEL CHALTÉN

Vous pouvez faire la randonnée Laguna de Los Tres en aller-retour en partant directement au niveau de la fin du village.

Vue d’El Chalten au début de la randonnée Laguna de Los Tres

En commençant de ce côté, vous pouvez commencer la marche au plus tôt.

D’après ce que j’en ai lu,cette redonnée est top, car vous avez en face de vous le Fitz Roy tout le long du chemin et de l’effort.

Au bout d’un moment, j’arrive à une intersection : partir sur la droite direction le Mirador Fitz Roy ou partir sur la gauche direction le campement Capri et la Laguna Capri.

Au environ du KM 3, le mirador du Fitz Roy est vraiment très beau et mérite d’y faire une pause, c’est là que s’arrêtent les groupes qui effectuent une journée « full day » à El Chalten, en partant de Calafate.

Au km 5, on se retrouve dans une zone boisée

Dès que vous avez une vue sur le Fitz Roy pendant la randonnée, il faut en profiter, n’oubliez pas que le temps se gâte vite en Patagonie !

Je me retrouve sur des chemins passant par des plateaux magnifiques, entre rivière et montagne.

Avouez qu’en toile de fond durant une grande partie du trekking, il y a pire, en plus c’est motivant, car l’objectif est en point de mire.

J’arrive finalement au point de campement Poincenot (du nom du 1er Français membre de l’expédition à avoir escaladé le Fitz Roy), campement possible gratuit, faut quand même payer les droits d’entrée du parc bien sur préalablement.

Au km 8, il y a donc le camping, Poincenot

Traversée d’une rivière, parait que l’on peut remplir ses gourdes, car l’eau serait potable

Un peu plus loin, j’arrive au point de départ de la dernière montée.

La dernière ligne droite est la plus difficile, une montée d’environ 1 heure. Il y a souvent de l’eau qui s’écoule sur les pierres en fonction de la saison, prudence car ça glisse.

ça grimpe sec, et on voit le paysage se découvrir avec perspective sur la vallée dès que l’on se retourne.

Je me retrouve à marcher pendant un moment sur la neige, après le tropical d’Iguazu, fallait des chaussures tout terrain.

Un lac gelé se découvre au pied du Fitz Roy, la laguna de los Tres.

L’effort est récompensé. Panorama extraordinaire sur le Fitz Roy, avec à son pied cette lagune.

La descente n’est pas toujours facile aussi, attention à des entorses et autres, mais c’est moins énergivore

Depuis mon arrivée en Argentine jusqu’à El Chalten et ce trekking de 8 heures, voilà mon évolution

Calafate se découvre à moi, c’est une ville étape à 80 km de l’attraction du coin, le glacier Perito Moreno, au pied de la cordillère des Andes et au bord du lago Argentino.

Au cœur de la Pampa venteuse, son nom lui vient d’un arbuste à fleurs jaunes et baies noires très rependu.

Fondé en 1927, en 2001, la création d’un aéroport et le goudronnage de la route menant au Perito Moreno a été une étape au niveau touristique.

Mon objectif : Le Parc national Los Glaciares qiui a été créé en 1937 dans l’optique de préserver cette réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. On est dans la province de Santa Cruz,.

Le glacier tient son nom de l’explorateur Francisco Moreno, un front de 5000 mètres de long et 500 mètres de large. La partie visible est de 74 mètres, et la partie submergée va au-delà de 700 mètres.

La glace avance 2 mètres par jour, ce qui lui permet de faire plus de 700 mètres par an.

Mirador de los Sospiros, arrêt photos avant l’arrivée au Perito Moreno qui se devine au loin.

Le Parque Nacional Los Glaciares, ce parc a été inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1981, il s’étend sur 350 km du nord au sud.

Large de 50 km, il couvre une superficie de 726 000 ha et compte une quarantaine de glaciers, dont les mythiques Perito Moreno, Upsala et Viedma.

De Calafate, il faut faire 82 km (50 km pour arriver à l’entrée du parc, puis 32 km pour arriver au pied du Perito Moreno).

Perso, j’ai commencé par le paseo de la costa 1117 mètres, difficulté moyenne, cela grimpe un peu.

C’est bien organisé, après péage pour l’entrée au parc, on a différentes possibilités pour randonner avec vue sur le glacier.

Pourquoi les glaciers sont-ils bleus ou blancs?

Non, compactée, la glace laisse filer les bulles d’air dans lesquelles pénètrent les grandes longueurs d’ondes de la lumière, la glace reste donc blanche.

Dans la glace compactée, seuls les rayons bleus (les ondes courtes) passent et donnent ces teintes bleutées et spectaculaires.

Le glacier Perito Moreno est l’un des trois seuls glaciers de Patagonie qui n’est pas en recul.

Le front du glacier fait approximativement 5 000 mètres de longueur, sa hauteur est de 170 mètres dont 74 mètres sont émergés, le reste se trouvant sous les eaux du lac Argentino.

Il avance d’environ deux mètres par jour (700 mètres par an). À certains endroits son épaisseur atteint 700 mètres.

À la différence d’autres glaciers caractérisés par les effondrements de pans de glace, le Perito Moreno détache d’immenses blocs de glace par vêlage dans le lac Argentino.

À n’importe quelle époque de l’année se produisent des effondrements constants de ses murs de glace. Cet effondrement spectaculaire du front du glacier a lieu périodiquement mais la fréquence de ce cycle est irrégulière et peut prendre d’un an à une décennie.

Ben, il a fait fort chaud le jour avant, cela explique peut être que j’ai assisté à pas mal de chutes du murs de glace., parait aussi que cela a lieu en fin d’après midi sous la chaleur du printemps/été.

Une chouette balade à El Calatafe, reserva ecologica municipal Laguna Nimez.

Réserve d’oiseaux proche du lago Argentino à 800 mètres du village, il faut compte 1h30 à 2h pour faire le tour.

Celui-là est repris dans la guide reçu de la réserve, c’est un Loica Comùn, Long Tailed Meadowlark, Stumella Loyca (Sturnelle australe).

Excepté les flamands roses, que là je connais, vous devrez attendre mon retour pour que je me renseigne sur les oiseaux pris en photo, désolé.

Et tout cela dans un cadre idyllique, lago Argentino et cordillère des Andes!

On change de région, on change de bière

J’arrive à San Carlos de Bariloche (communément appelée Bariloche), je suis en Patagonie, cela me faisait plutôt rêver depuis un bon bout de temps.

Et finalement il ne fait pas si froid, il y a grand soleil, cela change tout bien sur.

Bariloche est bordé par le Nahuel Huapi, un grand lac glaciaire entouré par la cordillère des Andes.

Cette ville de 164000 Habitants a un petit air de Suisse, chalets en bois, fondue, bières artisanales et chocolat.

On trouve tout cela dans les boutiques de la Calle Mitre, la rue principale de la ville.

Cela est du au fait que la ville a été officiellement fondée en 1902 par des suisses.

Première vue sur le lac, pas mal du tout…

C’est aussi un point de départ prisé par les randonneurs et les skieurs pour rejoindre les montagnes à proximité et découvrir la région des lacs.

Eh, on skie ici pendant notre été :-), c’est d’ailleurs devenu une destination branchée pour les Argentins eux-mêmes.

Beaucoup de spécialités locales.

La place principale

Et un drôle d’oiseau se trouve sur mon chemin?

Renseignement pris, il s’agit du Bandurria austral (Theristicus melasopis).

Cerro Campanario

Commençons par une mise en jambes, l’ascension du Cerro Campanario.

Situé au nord-ouest de la ville, le départ de cette piste se trouve à côté de l’Avenida Exequiel Bustillo où se trouve le télésiège menant au sommet. Le sommet du Cerro Campanario se trouve à 1 050 mètres et il faut environ 40 minutes pour parcourir le sentier de bas en haut ! Il s’agit d’une randonnée facile pour la plupart des gens, qui suit un sentier à travers les pentes boisées du Cerro Campanario. Lorsque vous atteindrez le sommet, la vue panoramique vous surprendra. Vous verrez les pics enneigés des Andes.

Pas mal, je vais trouver encore un autre style plus haut…

Si on veut éviter la montée assez raide, on peut prendre le télésiège.

Merveilleuses vues et renseignement pris, auprès d’un pote Eric, c’est un Carancha (en français caracara huppé : Caracara plancus), qui pose sur la photo.

Parque Llao Llao

Visite de l’hôtel LLAO LLAO (les Argentins troquent le LL en CH, donc il prononce CIAO).

De grandes personnalités ont logés dans cet hôtel, ici Dwight Eisenhower en 1960.

Superbe vue…

Et regardez un peu le buffet…

Passons aux choses sérieuses le sendero Arrayanes y Lago Moreno.

Eh quoi, j’ai failli marcher sur cette bestiole en chemin, faut rester attentif.

Le jour suivant au matin, petite balade au niveau de la Playa Bonita (pas vraiment bonita).

Isla Victoria/Bosque de Arrayanes

De 14h à 18H30, excursion Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, départ de Puerto Pañuelo, paysages de montagne et forêts luxuriantes.

Chouette excursion en naviguant à travers les eaux claires du lac Nahuel Huapi.

La visite commence avec le Parque Nacional Arrayanes, où se trouve cette célèbre forêt de cet arbre typique de l’endroit, unique au monde par sa taille, sa densité et son développement.

Couleur cannelle à certain moment, assez particulier.

Puis direction l`île Victoria, celle aux hautes falaises avec ses forêts de pins.

Cascada de los Duendes/Balcon del Gutierez/Playa Munoz

Cette randonnée a duré 6 heures, tout d’abord elle m’a emmène à la cascade de Duendes, petite cascade bien sympa mais sans plus (c’est vrai que si l’on compare aux Cataratas de Iguazu).

Puis cela grimpe style Cerro Campanario jusqu’au point de vue du lac Gutierrez .

Après le point de vue, le chemin continue, le sentier devient plus raide en direction de la Playa Munoz, encore 1h30 de route pour atteindre cette plage atypique au milieu de nulle part.

Colonia Suiza

Une sorte d’attraction touristique qui rappelle vaguement la Suisse, quelques blasons des cantons arrimés à certaines façades, de l’artisanat, une brasserie.

Et pas mal de randonnées à faire, dont le Punto panoramico et le Lago Moreno Este et Oeste.

Lago Moreno Oeste

Resto local Mexicain à Bariloche, beau décor.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une chute, mais d’un ensemble de 275 cascades formant un front de trois kilomètres environ. La plus haute d’entre elles atteint les 80 m de hauteur. On l’appelle la Garganta del Diablo en espagnol ou Garganta do Diabo en portugais (« gorge du Diable »). L’ensemble des cascades déverse jusqu’à six millions de litres d’eau (soit six mille tonnes) par seconde.

De part et d’autre des chutes ont été créés des parcs nationaux, le parc national de l’Iguaçu au Brésil et le parc national d’Iguazú en Argentine.

Au terminal de bus de Puerto Iguazu il faut prendre un autobus de la compagnie « Rio Uruguay » qui fait l’aller-retour régulièrement dans la journée. Pensez à bien prendre votre passeport pour le passage de la frontière. Le conducteur du bus, récupère votre passeport et s’occupe des formalités de passage aux douanes.

Coté Argentine le premier jour à Puerto Iguazu

Chemins « faciles » et bien indiqués

On rencontre de petites bestioles le long du chemin.

Le côté argentin des chutes est celui qui m’a apporté le plus de sensations, car on se retrouve avec le circuit supérieur au-dessus des cascades.

J’ai été bluffé par le spectacle grandiose, une de mes plus grandes sensations voyages.

On reste en émerveillement de longues minutes à chaque instant, j’y suis resté une journée.

La chute Garganta Del Diablo fait plus de 80 mètres de haut et est très impressionnante quand on s’en approche, autant utilisé le petit train qui est inclus dans le prix pour s’y rendre, car c’est plutôt éloigné du reste.

De petit arc en ciel s’immisce dans le spectacle.

Prévoyez une journée pour visiter les chutes côtés Argentine et une demi-journée pour le côté Brésil (côté panorama). Vous pouvez effectuer un survol en hélicoptère mais uniquement depuis le Brésil.

A l’entrée du parc, vous avez le choix entre le circuit inférieur, le circuit supérieur et le petit train. Je vous conseille premièrement de commencer tôt la journée pour éviter la foule.

Commencer par le circuit inférieur jusqu’à l’île de San Martin puis le circuit supérieur. A partir de l’après-midi vous pourrez faire la Garganta del Diablo (avec le petit train) qui sera bien exposée niveau luminosité avec le soleil dans votre dos. Sensations garanties au-dessus des chutes avec cette passerelle.

Circuit inférieur : durée 2h, 1,5km de long.

Voilà ma première vue, c’est le Garganta del Diablo que l’on voit au loin.

Merveilleux, n’est ce pas?

Salto Chico

• Circuit supérieur : durée 1h,  800 mètres de long. Différents points de vue sur les chutes

On se retrouve au dessus des chutes au niveau du circuit supérieur.

Salto Dos Hermanas

Vue du Gran Melia Iguazu, avouez que c’est pas mal avec vue sur les chutes.

Le cadre tropical est enchanteur, rien à avoir avec les Niagara Falls à la frontière USA/Canada

La nature est bien présente, au niveau flore et faune.

Petit train vers Garganta Del Diablo

Garganta Del Diablo

Le jour suivant, je me suis laissé tenté par facilité au niveau transfert des douanes, par l’excursion organisé typique du coin, les trois pays en un jour, c’est à dire départ d’Argentine pour la Ciudad del Este au Paraguay, puis les cascades du Brésil.

Passage frontière Brésilienne…

Arrivée au Paraguay, hors de cette rue animée, où on essaie de te vendre de la camelote chinoise de tout genre, il y a rien à voir au Paraguay, je sentais plutôt que j’étais une proie potentielle.

Puis direction Chutes d’Iguazu, côté Brésilien, en plein orage avec éclair, j’avais une impression de fin du monde.

Les chutes qu’on surplombait en Argentine, se déroulent ici plein la vue de face.

Me voilà à Buenos Aires, vol avec ITA Airways, via Rome (17h50 de trajet).

Retard à Rome d’1h40, toujours des imprévus, cela fait partie des voyages.

Une des première visite de Buenos Aires

Fallait trouver des pesos (1 Euro vaut 1670 Pesos), change à la calle Florida au marché noir.

L’équivalent de 450 €, impressionnant, cela semble être de l’argent de trafic

Et surtout prendre ses repères, ici avec la Quilmes à la terrasse du « Caffé Vergnano » à la calle Florida.

Mon parcours en prévision, sans certitude, car je n’ai réservé que ma première nuit à Buenos Aires, puis ce sera l’aventure.

Chutes d’Iguazu, Bariloche, El Calatafe, El Chalten, Ushuaia pour finir par Buenos Aires…

L’Argentine, grande comme 5 fois la France, n’est pas une destination cool au niveau kilomètres à parcourir.

Je crois qu’il ne faut pas être trop gourmand, visiter le pays complet avec seulement 1 mois sur place me semble trop, si on additionne les kilomètres séparant les chutes d’Iguazu du Perito Moreno/Ushuaia en Patagonie par exemple…

Un peu d’histoire

Époque précolombienne (avant le XVIe siècle)

• Les premiers peuplements remontent à plus de 10 000 ans, avec des groupes de chasseurs-cueilleurs en Patagonie et des peuples agriculteurs sédentaires dans le nord-ouest. 

Les Incas étendent leur civilisation au nord-ouest de l’Argentine vers 1480. 

Période coloniale (1516-1810) 

• L’explorateur espagnol Juan Díaz de Solís débarque à Río de la Plata en 1516, et la première fondation de Buenos Aires a lieu en 1536.
• Buenos Aires devient la capitale de la vice-royauté espagnole des Amériques en 1776.

Construction de la nation et indépendance (1810-1880)

• Le mouvement d’indépendance est initié en 1810. 

L’Argentine proclame son indépendance au Congrès de Tucumán le 9 juillet 1816.  Buenos Aires et d’autres provinces se disputent la suprématie, ce qui mène à des conflits nationaux jusqu’à ce que Buenos Aires devienne la capitale fédérale en 1880. 

• L’Argentine moderne (à partir de 1880)

• L’Argentine accueille une immigration européenne massive entre 1890 et 1910, ce qui influence sa culture. 

Le XXe siècle est marqué par une alternance entre périodes démocratiques et dictatures militaires, notamment de 1930 à 1982. 

La présidence de Juan Perón en 1946 est un moment marquant, tout comme la mort d’Eva Perón en 1952. 

Entre 1976 et 1983, une dictature militaire entraîne une période de violence, de disparitions et de la guerre des Malouines contre le Royaume-Uni.  Le retour à la démocratie est consacré en 1983 avec l’élection du président Raúl Alfonsín. 

Le pays connaît une grave crise économique en 2001, suivie de l’élection du président Cristina Fernández de Kirchner qui prônent des politiques de gauche. 

On le voit, l’histoire de l’Argentine couvre plusieurs millénaires, commençant avec les peuples autochtones, suivie par la colonisation espagnole, l’indépendance proclamée en 1816, la formation de la nation moderne au XIXe siècle, une période d’immigration européenne intense, les alternances entre démocraties et dictatures militaires au XXe siècle, des conflits majeurs comme la guerre des Malouines, et des crises économiques récentes, aboutissant à la situation actuelle.

Situation actuelle représentée par Javier Gerardo Milei, né le 22 octobre 1970 à Buenos Aires, est le président depuis le 10 décembre 2023.

Il est classé à l’extrême droite et décrit comme libertarien. Plusieurs de ses positions suscitent la controverse, comme son opposition à l’avortement, son rejet de l’éducation sexuelle dans les écoles, son soutien au libre port d’armes et à la libération des drogues et son déni du changement climatique.

Dans le domaine économique, Milei se revendique anarcho-capitaliste et défend un « plan tronçonneuse », qui vise à drastiquement diminuer le poids de l’État : il souhaite ainsi supprimer la banque centrale argentine, remplacer le peso argentin par le dollar américain, supprimer les aides sociales, limiter le nombre de ministres aux fonctions et diviser par deux les dépenses publiques, bref à la Trump

Meilleures périodes pour visiter l’Argentine

L’Argentine, pays d’Amérique du Sud s’étendant sur plus de 3 700 km du nord au sud (comme la distance entre le nord de la Suède et le sud de l’Italie), possède une diversité climatique remarquable. Ce vaste territoire englobe une variété de paysages allant des déserts arides aux forêts tropicales, en passant par les montagnes enneigées et les vastes plaines. Cette diversité géographique se reflète dans les nombreux types de climat que l’on trouve à travers le pays.

L’Argentine étant un pays immense, les variations climatiques sont significatives d’une région à l’autre.

On distingue deux périodes idéales pour visiter l’Argentine : d’avril à octobre pour le nord et le centre et d’octobre à avril pour le sud.

Le printemps entre fin septembre et début décembre est un excellent compromis. Il permet de bénéficier partout de températures clémentes et de pluies raisonnables. La végétation est luxuriante et les fleurs en plein épanouissement.

Au sud de l’Argentine, la Patagonie, qui s’étend jusqu’à la Terre de Feu, présente un climat subpolaire avec des hivers longs et froids et des étés courts et frais. La région est également connue pour ses vents forts et constants.

Pour randonner en Patagonie, il vaut mieux privilégier l’été entre décembre et février.

Photo Ushuaia en hiver, c’est à dire pendant notre été.

Et bien sûr au groupe les Colibris avec Expotur avec qui j’ai vécu l’expérience forte de la montée vers la Ciudad Perdida.

Au niveau change de 4200 à 4600 pesos colombiens pour 1 euro, j’ai essayé une fois un retrait visa, c’était vraiment pas intéressant…

Comme souvent vaut mieux avoir de l’argent à changer, change à faire dans les grandes villes, c’est là que le taux est le plus intéressant (Bogota, Medellin et Carthagènes).

Logements selon mes critères, chambre avec salle de bain privée, entre 12 euros (Minca) et 36 euros (Carthagène, ville plus cher au niveau logement).

Bon plan, pour être connecté et pouvoir ainsi par exemple utiliser à sa guise Uber, qui est très répandu en Colombie pour se déplacer facilement.

Utiliser « Claro », c’est clair ainsi

Commençons notre tour des endroits visités :

Bogotá, autant être franc, cette ville ne m’a pas plu, entre le temps pluvieux à froid et une certaine impression d’insécurité, fallait trouver sa place de bien être.

J’y suis resté 5 nuits, bien trop, maximum 2 à 3 nuits pour les beaux musées.

Pourquoi pas l’éviter, j’ai rencontré des voyageurs qui ont pris le bus de nuit après 1 nuit sur place ou 1 avion de connexion dès leurs arrivées (il faut tenir compte d’au moins trois heures pour les formalités à l’arrivée, donc cela devient long en trajet).

Tout se concentre au niveau animation sur la Calle 10 avec ses nombreux musées, ainsi que la Carrera 7.

Balade au Monserrate en Funicular ou Teleferico et possible aussi une bonne montée à pied d’au moins une heure (Camino peatonal a Monserrate), attention, faut tenir compte de l’altitude, on sent les 2600 mètres et si on vient d’arriver en Colombie…

Logement dans un appartement pas vraiment dans l’animation de la Candelaria, mais à 5 minutes à pied. Pas extraordinaire, mais top au niveau sécurité, il y a un garde à l’entrée, Loft Paraiso Vintage sur booking.

Salento, 4 nuits sur place, cela les vaut, après Bogota, j’avais l’impression de revivre.

La zone est magnifique et nécessite plusieurs jours, entre la vallée de Cocora, Filandia et d’autres randonnées possibles sur place et facile d’accès, voir jeep sur le parque principale, cet endroit était top.

Par exemple l’excursion vers Carbonara, la cordillère centrale et le parc de los Nevados!

Logement chez Mario, Apparta hotel La marteja (AirBnb), un appartement divisé en plusieurs chambre, mais comme j’étais seul, c’était chouette.

Jardin, je pensais y rester deux nuits, mais j’y suis finalement resté 3 nuits, c’était pas plus mal trois nuits, disons que c’est une sorte de Salento en moins développé et moins touristique, ce qui a un charme certain.

Logement chez Elcy (hermoso cuarto con baño privado), un appartement avec trois chambres, il y avait une superbe terrasse, un de mes meilleurs logements et à 13 euros seulement!!!!

Medellín, bien mieux qu’à Bogota, température plus agréable et aucun problème de sécurité, du moins dans le quartier Poblado, où j’ai logé, je ne m’avancerais pas pour d’autres quartiers.

Super réseau de transport, un métro et des câbles aériens nickel!

La comuna 13 vaut la peine, quand on pense à ce qu’ont vécu les habitants de cette zone qui était un « no mans land », maintenant la jeunesse a repris le pouvoir, il y a une ouverture au monde, à l’art…

Guatapé m’a bien plu, je me demande si cela ne mériterais pas de passer au moins une nuit (trajet de 2h30 en bus de Medellin).

Donc, en résumé, à moins de 3 heures de Jardin et Guatapé, il y aurait moyen de rester un moment à Medellin en passant quelques nuits dans les alentours

Logement à Poblado (9. Living Poblado: Habitación con baño privado), appartement avec une partie commune et 4 chambres, pas fameux, il y a surement moyen de trouver mieux. Mais au niveau situation, c’est top, le Poblado est l’endroit pour être tranquille comme touriste, Laureles a l’air bien aussi.

Santa Marta et le Trek Ciudad perdida, un des moments forts de mon voyage, j’ai éprouvé pas mal de difficultés, les 50 km en 4 jours ont un dénivelé important, mais je ne voulais pas raté cette cité pré-colombienne à découvrir et je n’ai pas été déçu.

Depuis quelques années, Santa Marta tente de se refaire une beauté et le centre historique retrouve son lustre petit à petit. On trouve bien sûr des plages où se baigner, principalement du côté du quartier de Rodadero où tout est fait pour passer du bon temps.

De Santa Marta, on peut aisément organiser le reste de son séjour, voir Parc Tayrona, Ciudad Perdida ou encore le trek de Guajija qui démarre de Riohacha (j’en ai entendu parlé en bien, mais difficile de faire ces deux treks l’un à la suite de l’autre…).

Santa Marta en soi, est un endroit cool où il y pas mal d’animations, j’y suis resté deux nuits.
Dès que l’on sort de la ville, les options pour profiter de la nature sont impressionnantes.

Expotur organise les deux trekkings et est recommandé par le guide du routard.

Au niveau prix pour le trek Ciudad Perdida, c’est le même prix partout (j’ai fait plusieurs agence pour me renseigner), il faut compter 1800000 pesos, c’est à dire 400€ !

Comme expliqué par Expotur, ce prix comprend 3 nuits, les repas et la présence des guides, de plus il inclus le prix d’entrée au site et il y a un retour financier pour les ethnies pré-colombiennes vivant là.

Je vous signale qu’il existe une alternative à la Ciudad Perdida qui n’est pas organisé par Expotur, le trek Bunkuany organisé par Arawak Colombie en outre.

Ce trek est moins long (30 km), il est plus facile au niveau physique et peut être moins cher, si vous êtes assez nombreux (je me suis renseigné, il n’y avait pas d’autre demande pour ce trek, qui m’aurait finalement couter plus cher que la Ciudad Perdida en étant seul).

Logement de trois nuits en trek inclus dans le prix Expotur et deux nuits à l’Hotel Parque Los novios à Santa Marta, déjeuner inclus, assez rare en Colombie, pas mal, proche de l’animation de Santa Marta et pas loin de la plage.

Parque Tayrona, 2 nuits près de l’entrée El Zaino, ce parc possède parmi les plus belles plages de Colombie, et toute la côte jusqu’à Riohacha permet de profiter de la mer des caraïbes.

les billets sont à acheter directement sur place aux entrées de chaque secteur. Votre ticket est valable pour toute la durée de votre séjour à l’intérieur du parc.

Haute saison pour touristes étrangers $87.000 + Assurance obligatoire $6.000. Il y a à l’entrée El Zaino, une navette vers le départ du sentier $5.000.

Attention chaque année aux mêmes dates, le parc ferme à la demande des populations indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta pour leur permettre de faire leurs rituels dans ce territoire sacré et laisser respirer la nature.

Du 1 au 15 février
Époque du Kugkui Shikasa : moment où la terre se renouvelle
Du 1 au 15 juin
Époque du Saka Jusi : période des “règles” de la terre
Du 19 octobre au 2 novembre
Époque du Nubbatashi : période où les animaux font des rituels à la terre

Bus de Santa Marta à Tayrona, facile, le bus s’arrête juste devant l’entrée du parque, El Zaino.

• Prix : environ $15.000
• Durée : environ 1h
• Départs fréquents et toute la journée (attention il y a des horaires pour accéder au parc au delà desquels il n’est plus possible d’entrer).
  

Logement à Tayrona Angel Lodge, si l’on prend les chambres plus cher, c’est ok, mais ne pas pendre celle du bas , sans wifi et sans vue…

Sinon petit déjeuner inclus et à 100 mètres de l’entrée El Zaino, et si vous désirez passer une nuit dans le parque, vous pouvez laisser vos bagages là, petite piscine qui tombait à pic avec les 50 km dans les jambes de la Ciudad Perdida.

A noter qu’il existe quasi à côté différents magasins et restaurants.

Minca, 2 nuits, voilà une bien belle découverte, mes deux nuits passées là ont été vraiment chouettes, avec jardin, ce sont mes deux coups de cœur du voyage.

On suit les chemins qui sortent de Minca et on va de découverte en découverte, paysages, cascades à couper le souffle…

Logement à l’Hotel Minca Express Relax Base Camp, tout près de l’arrêt des navettes pour Santa Marta, j’ai vraiment apprécié l’endroit avec un couple d’hôtes bien sympathique, un jardin avec petite piscine pour 12 euros, le moins cher de mon séjour!

Rincon del Mar, 4 nuits, un coin assez francophone, un petit paradis où l’accueil est impressionnant, j’ai eu droit à des tonnes de « Bienvenido », de l’authenticité à l’état pur à découvrir sans attendre avant que cela change…

3 activités faites, les îles autour (Islas de San Bernardo), les mangroves et l’excursion en fin d’après midi phytoplanctons, balade à cheval possible aussi…

Logement à Hostel Blue Sea Rincon del Mar, pas mal du tout, chambre avec balcon donnant sur la mangrove, celles avec vue sur mer sont meilleurs bien sur et un peu plus cher…

Carthagène des Indes, 3 nuits, climat des Caraïbes, c’est aussi une belle découverte, le logement dans le quartier Getsemani était chouette, au cœur de l’animation et très safe.

Logement à Casa Belia, une belle maison coloniale avec trois chambres, c’est la plus spacieuse chambre de mon séjour et la plus cher…

Petite réflexion, le voyage évoque pour la plupart des gens, l’évasion et la découverte de nouvelles cultures, paysages, etc.

Mais, on a parfois tendance à oublier que c’est aussi un moyen de ralentir son rythme de vie effréné en quittant son cocon routine où l’on fonctionne sans plus réfléchir sous les contraintes extérieures, sa fameuse zone de confort imposée au quotidien qu’on préfère garder.

Mettre de côté ses préjugés et ses idées reçues pour mettre le cap vers l’inconnu est une sorte de rechargement de batteries mentales. Dans une époque où le stress est omniprésent et où le rythme effréné nous pousse à l’épuisement, les voyages permettent de ralentir et de respirer. S’immerger dans une culture différente, explorer des paysages grandioses ou simplement se détacher de la routine agit comme un remède puissant.

Le voyage permet de rencontrer pas mal de personnes mais aussi de se révéler à soi-même face à des situations nouvelles et imprévisibles que l’on doit gérer.

Ainsi, c’est un chemin vers la connaissance de soi.

« Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie.
Mais pour que la vie ne nous échappe pas. »

La sublime architecture du centre colonial avec ses maisons et balcons d’époque lui vaut un classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Le centre historique vaut vraiment la peine, mais aussi Getsemani, où j’ai logé, pour son street art et son ambiance vivante et colorée.   

Carthagène est découpé de façon un peu bizarre avec une ville fortifiée, des presqu’îles et des quartiers périurbains. En gros le quartier historique de la ville fortifiée se situe sur une pointe entourée par la mer et par une muraille.

Le centre est quadrillé en « Calle » et “Carrera” numérotées perpendiculaires les unes aux autres. La ville fortifiée est directement reliée au sud-ouest à Bocagrande, au sud-est à Getsemani et au nord-est au quartier où se trouve l’aéroport. Depuis le centre historique s’étend vers le sud-est toute la ville moderne de Cartagena, celle où quasiment aucun touriste ne va jamais.

C’est par cette fenêtre que l’on pouvait dénoncé son voisin, sympa et en passant discrètement à cheval, elle est en hauteur…

Certaines portes de la vieille ville sont ornées de gros clous, Une denrée précieuse, jadis, signalant la présence derrière ces murs d’une famille aisée. Plus les clous étaient nombreux, plus les occupants étaient riches. Les portes sont aussi décorées d’un heurtoirs, qui symbolisaient la profession du propriétaire : un hibou pour les savants, un lion pour les politiques,, une main pour le clergé, un poisson ou une sirène pour les marins, etc.

Ensuite, il reste environ 18 km avant d’atteindre Rincon Del Mar, et la route n’est pas goudronnée. Plusieurs options s’offrent à vous, moto taxi (sans casque), tuk tuk (ce que j’ai pris à 30000 COP) ou voiture classique…
Il s’agit d’une destination touristique assez “récente” finalement. Les hostels ont commencés à s’implanter récemment. Avant ça, il n’y avait même pas l’électricité dans le village. Ils n’ont toujours pas accès à l’eau courante d’ailleurs. Chaque maison est équipée d’une cuve souterraine que les habitants font remplir régulièrement.

On m’a expliqué que le 1er couple a avoir investi ici dans l’hôtellerie était des français, c’est pourquoi 90% des visiteurs de Rincon Del Mar sont français, ça fait tout drôle d’ailleurs. J’en ai rencontré beaucoup, ce qui n’était pas la cas jusqu’à présent. J’ai choisi cette destination, à la lecture de différents forum de routards, comme ils étaient francophone, voilà l’explication de mon choix pour terminer un peu plus cool mon voyage

Rincon Del Mar a fait fureur car, avant ça, tous les touristes allaient à Tolù pour les excursions en mer et surtout visiter l’archipel de San Bernardo (à ne pas confondre avec celui de Rosario qui se trouve plutôt vers Baru). Mais le coût était bien plus élevé car cette ville était tout de même éloignée, les excursions coûtaient plus cher (car plus longues) et il fallait donc prévoir une enveloppe pour dormir sur les îles. Aujourd’hui, Rincon Del Mar est si proche de ces points d’intérêt qu’il est possible de réaliser les excursions à la journée, ce qui diminue fortement les coûts des activités.

Puisqu’il s’agit d’une destination balnéaire, les activités seront essentiellement tournées vers la mer: excursion en mer, snorkelling, pêche, découverte des îles alentours. Mais, ce joli village réserve d’autres surprises !

De petites îles font face à Rincon Del Mar; il s’agit de l’archipel San Bernardo avec sa plus grande île Tintipan.

Trois iles au menu, Santa Cruz del Islote, Mucura, Tintipan.

L’excursion se déroule de 8h30 à 14h-15h et coûte 70 000 COP par personne – soit 15€.

Santa cruz del Islote est un spot particulier en tant qu’ile la plus peuplée au monde.

Au large de la Colombie, dans l’archipel de San Bernardo, se trouve Santa Cruz del Islote, une île à peine plus grande qu’un terrain de foot, où vivent entre 800 et 1 000 personnes.

D’après les informations reçues sur place, il y aurait plus ou moins, 120 familles différentes qui vivent sur place, vaut mieux connaitre ses origines pour éviter la consanguinité

La légende raconte qu’il y a 150 ans, un groupe de pêcheurs aurait séjourné sur l’île Santa Cruz, car il était trop tard pour rentrer. Ils y passèrent la nuit et l’histoire dit que les hommes y on si bien dormi qu’ils décidèrent d’y rester. Pourtant, le carré de terre était nu. Pas un arbre, pas une habitation. Une grande étendue de terre au milieu des eaux turquoises de l’archipel de San Bernardo, au nord de la Colombie. Bien loin de l’effervescence actuelle. Beaucoup de touristes sur place lors de ma visite.

Aujourd’hui, les habitations illégales s’entassent sur l’île, comme on peut le voir sur la vidéo du youtubeur Luisito Comunica. Les maisons sont construites les unes sur les autres, sans autorisation. Ici personne n’est vraiment propriétaire de son terrain. Chaque espace est utilisé. La densité de population est quatre fois plus importante qu’à Manhattan. Un Manhattan, sans eau courante, sans système d’égout, sans police, avec de l’électricité cinq heures par jour, avec un centre pour les soins basiques, une école, un restaurant, trois marchés, un hôtel (Hotel Santa cruz del Islote) et c’est tout.

Ici, la principale source de revenus est la pêche, elle se fait principalement au harpon. Bien loin de la pêche industrielle, ce sont des petites barques qui quittent le port. Le tourisme est également une source importante de revenu pour l’île. En période de forte affluence, plusieurs bateaux vont et viennent sur l’île.

Ensuite Isla Mucura,

Dernière île, Tintipan.

Autres excursions faites, celle des planctons, grâce à la photosynhtèse et à l’énergie que donneront vos impulsions sous l’eau, vous brillerez. Le phytoplancton étant bioluminescent, cela vous donnera l’impression de vous illuminez sous l’eau.
La sortie bateau a lieu entre 17h30 et 20h à la nuit tombée, on visite une île où se retrouvent des milliers d’oiseaux et on a droit à un superbe cocher de soleil.

Prix: 55 OOO COP par personne, soit 12,5€

En ce qui concerne la partie phytoplanctons, un peu déçu pas très visible le côté luminescent dans le mouvement, la raison est peut être que c’était pleine lune…

N’empêche se laisser flotter dans ses eaux chaudes avec le ciel étoilé à admirer, c’était chouette.

La dernière excursion faite, les mangroves.

Un moment inoubliable, seul en barque sans moteur avec un passionné de nature Xavier, membre d’une association qui a vu le jour dans ce petit village il y a une quinzaine d’années.

J’ai eu le plaisir de rencontrer Xavier, son espagnol était tip top pour que je comprenne bien. Il a été très didactique en m’expliquant beaucoup de choses.

Il m’a expliqué que la mangrove était remplie de déchets de plastique il y a peu et son association a contribué a son nettoyage, ce ne serait pas moins de 400 tonnes de déchets qui ont ainsi été récupérés.

Le but de l’association étant de nettoyer, restaurer et préserver les mangroves, on retrouve là 4 espèces de mangroves différentes: 2 terrestres, la blanche et colorée et 2 aquatiques, la rouge et la noire.

Les mangroves jouent un rôle clef dans l’écosystème. Xavier m’ expliqué que si l’Amazonie est le poumon du monde, les mangroves en sont les reins.

Xavier est vraiment passionnés. Vous pouvez faire le tour soit à 8h soit à 16h – 35 000 COP par personne, durée 2h, avec Ecoturismo (Ciénaga de Manglares)

Parmi ses attractions figurent la rivière, les cascades de Marinka, Pozo Azul et Las Piedras, entre autres. On peut également souligner son climat agréable et sa zone de café. Dernièrement, Minca compte également de nombreuses auberges qui offrent à leurs clients confort et tranquillité.

Du côté de la Sierra Nevada, Minca est devenu un incontournable pour les amoureux de cascades et de balades en forêt.

Un chouette endroit Minca où il fait bon passer un moment ou plus si affinité, j’ai rencontré un Français Christophe qui travaille comme indépendant au Costa Rica comme paysagiste jardin et passe 1 mois de ses vacances à Minca depuis plusieurs années…