Et bien sûr au groupe les Colibris avec Expotur avec qui j’ai vécu l’expérience forte de la montée vers la Ciudad Perdida.

Au niveau change de 4200 à 4600 pesos colombiens pour 1 euro, j’ai essayé une fois un retrait visa, c’était vraiment pas intéressant…

Comme souvent vaut mieux avoir de l’argent à changer, change à faire dans les grandes villes, c’est là que le taux est le plus intéressant (Bogota, Medellin et Carthagènes).

Logements selon mes critères, chambre avec salle de bain privée, entre 12 euros (Minca) et 36 euros (Carthagène, ville plus cher au niveau logement).

Bon plan, pour être connecté et pouvoir ainsi par exemple utiliser à sa guise Uber, qui est très répandu en Colombie pour se déplacer facilement.

Utiliser « Claro », c’est clair ainsi

Commençons notre tour des endroits visités :

Bogotá, autant être franc, cette ville ne m’a pas plu, entre le temps pluvieux à froid et une certaine impression d’insécurité, fallait trouver sa place de bien être.

J’y suis resté 5 nuits, bien trop, maximum 2 à 3 nuits pour les beaux musées.

Pourquoi pas l’éviter, j’ai rencontré des voyageurs qui ont pris le bus de nuit après 1 nuit sur place ou 1 avion de connexion dès leurs arrivées (il faut tenir compte d’au moins trois heures pour les formalités à l’arrivée, donc cela devient long en trajet).

Tout se concentre au niveau animation sur la Calle 10 avec ses nombreux musées, ainsi que la Carrera 7.

Balade au Monserrate en Funicular ou Teleferico et possible aussi une bonne montée à pied d’au moins une heure (Camino peatonal a Monserrate), attention, faut tenir compte de l’altitude, on sent les 2600 mètres et si on vient d’arriver en Colombie…

Logement dans un appartement pas vraiment dans l’animation de la Candelaria, mais à 5 minutes à pied. Pas extraordinaire, mais top au niveau sécurité, il y a un garde à l’entrée, Loft Paraiso Vintage sur booking.

Salento, 4 nuits sur place, cela les vaut, après Bogota, j’avais l’impression de revivre.

La zone est magnifique et nécessite plusieurs jours, entre la vallée de Cocora, Filandia et d’autres randonnées possibles sur place et facile d’accès, voir jeep sur le parque principale, cet endroit était top.

Par exemple l’excursion vers Carbonara, la cordillère centrale et le parc de los Nevados!

Logement chez Mario, Apparta hotel La marteja (AirBnb), un appartement divisé en plusieurs chambre, mais comme j’étais seul, c’était chouette.

Jardin, je pensais y rester deux nuits, mais j’y suis finalement resté 3 nuits, c’était pas plus mal trois nuits, disons que c’est une sorte de Salento en moins développé et moins touristique, ce qui a un charme certain.

Logement chez Elcy (hermoso cuarto con baño privado), un appartement avec trois chambres, il y avait une superbe terrasse, un de mes meilleurs logements et à 13 euros seulement!!!!

Medellín, bien mieux qu’à Bogota, température plus agréable et aucun problème de sécurité, du moins dans le quartier Poblado, où j’ai logé, je ne m’avancerais pas pour d’autres quartiers.

Super réseau de transport, un métro et des câbles aériens nickel!

La comuna 13 vaut la peine, quand on pense à ce qu’ont vécu les habitants de cette zone qui était un « no mans land », maintenant la jeunesse a repris le pouvoir, il y a une ouverture au monde, à l’art…

Guatapé m’a bien plu, je me demande si cela ne mériterais pas de passer au moins une nuit (trajet de 2h30 en bus de Medellin).

Donc, en résumé, à moins de 3 heures de Jardin et Guatapé, il y aurait moyen de rester un moment à Medellin en passant quelques nuits dans les alentours

Logement à Poblado (9. Living Poblado: Habitación con baño privado), appartement avec une partie commune et 4 chambres, pas fameux, il y a surement moyen de trouver mieux. Mais au niveau situation, c’est top, le Poblado est l’endroit pour être tranquille comme touriste, Laureles a l’air bien aussi.

Santa Marta et le Trek Ciudad perdida, un des moments forts de mon voyage, j’ai éprouvé pas mal de difficultés, les 50 km en 4 jours ont un dénivelé important, mais je ne voulais pas raté cette cité pré-colombienne à découvrir et je n’ai pas été déçu.

Depuis quelques années, Santa Marta tente de se refaire une beauté et le centre historique retrouve son lustre petit à petit. On trouve bien sûr des plages où se baigner, principalement du côté du quartier de Rodadero où tout est fait pour passer du bon temps.

De Santa Marta, on peut aisément organiser le reste de son séjour, voir Parc Tayrona, Ciudad Perdida ou encore le trek de Guajija qui démarre de Riohacha (j’en ai entendu parlé en bien, mais difficile de faire ces deux treks l’un à la suite de l’autre…).

Santa Marta en soi, est un endroit cool où il y pas mal d’animations, j’y suis resté deux nuits.
Dès que l’on sort de la ville, les options pour profiter de la nature sont impressionnantes.

Expotur organise les deux trekkings et est recommandé par le guide du routard.

Au niveau prix pour le trek Ciudad Perdida, c’est le même prix partout (j’ai fait plusieurs agence pour me renseigner), il faut compter 1800000 pesos, c’est à dire 400€ !

Comme expliqué par Expotur, ce prix comprend 3 nuits, les repas et la présence des guides, de plus il inclus le prix d’entrée au site et il y a un retour financier pour les ethnies pré-colombiennes vivant là.

Je vous signale qu’il existe une alternative à la Ciudad Perdida qui n’est pas organisé par Expotur, le trek Bunkuany organisé par Arawak Colombie en outre.

Ce trek est moins long (30 km), il est plus facile au niveau physique et peut être moins cher, si vous êtes assez nombreux (je me suis renseigné, il n’y avait pas d’autre demande pour ce trek, qui m’aurait finalement couter plus cher que la Ciudad Perdida en étant seul).

Logement de trois nuits en trek inclus dans le prix Expotur et deux nuits à l’Hotel Parque Los novios à Santa Marta, déjeuner inclus, assez rare en Colombie, pas mal, proche de l’animation de Santa Marta et pas loin de la plage.

Parque Tayrona, 2 nuits près de l’entrée El Zaino, ce parc possède parmi les plus belles plages de Colombie, et toute la côte jusqu’à Riohacha permet de profiter de la mer des caraïbes.

les billets sont à acheter directement sur place aux entrées de chaque secteur. Votre ticket est valable pour toute la durée de votre séjour à l’intérieur du parc.

Haute saison pour touristes étrangers $87.000 + Assurance obligatoire $6.000. Il y a à l’entrée El Zaino, une navette vers le départ du sentier $5.000.

Attention chaque année aux mêmes dates, le parc ferme à la demande des populations indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta pour leur permettre de faire leurs rituels dans ce territoire sacré et laisser respirer la nature.

Du 1 au 15 février
Époque du Kugkui Shikasa : moment où la terre se renouvelle
Du 1 au 15 juin
Époque du Saka Jusi : période des “règles” de la terre
Du 19 octobre au 2 novembre
Époque du Nubbatashi : période où les animaux font des rituels à la terre

Bus de Santa Marta à Tayrona, facile, le bus s’arrête juste devant l’entrée du parque, El Zaino.

• Prix : environ $15.000
• Durée : environ 1h
• Départs fréquents et toute la journée (attention il y a des horaires pour accéder au parc au delà desquels il n’est plus possible d’entrer).
  

Logement à Tayrona Angel Lodge, si l’on prend les chambres plus cher, c’est ok, mais ne pas pendre celle du bas , sans wifi et sans vue…

Sinon petit déjeuner inclus et à 100 mètres de l’entrée El Zaino, et si vous désirez passer une nuit dans le parque, vous pouvez laisser vos bagages là, petite piscine qui tombait à pic avec les 50 km dans les jambes de la Ciudad Perdida.

A noter qu’il existe quasi à côté différents magasins et restaurants.

Minca, 2 nuits, voilà une bien belle découverte, mes deux nuits passées là ont été vraiment chouettes, avec jardin, ce sont mes deux coups de cœur du voyage.

On suit les chemins qui sortent de Minca et on va de découverte en découverte, paysages, cascades à couper le souffle…

Logement à l’Hotel Minca Express Relax Base Camp, tout près de l’arrêt des navettes pour Santa Marta, j’ai vraiment apprécié l’endroit avec un couple d’hôtes bien sympathique, un jardin avec petite piscine pour 12 euros, le moins cher de mon séjour!

Rincon del Mar, 4 nuits, un coin assez francophone, un petit paradis où l’accueil est impressionnant, j’ai eu droit à des tonnes de « Bienvenido », de l’authenticité à l’état pur à découvrir sans attendre avant que cela change…

3 activités faites, les îles autour (Islas de San Bernardo), les mangroves et l’excursion en fin d’après midi phytoplanctons, balade à cheval possible aussi…

Logement à Hostel Blue Sea Rincon del Mar, pas mal du tout, chambre avec balcon donnant sur la mangrove, celles avec vue sur mer sont meilleurs bien sur et un peu plus cher…

Carthagène des Indes, 3 nuits, climat des Caraïbes, c’est aussi une belle découverte, le logement dans le quartier Getsemani était chouette, au cœur de l’animation et très safe.

Logement à Casa Belia, une belle maison coloniale avec trois chambres, c’est la plus spacieuse chambre de mon séjour et la plus cher…

Petite réflexion, le voyage évoque pour la plupart des gens, l’évasion et la découverte de nouvelles cultures, paysages, etc.

Mais, on a parfois tendance à oublier que c’est aussi un moyen de ralentir son rythme de vie effréné en quittant son cocon routine où l’on fonctionne sans plus réfléchir sous les contraintes extérieures, sa fameuse zone de confort imposée au quotidien qu’on préfère garder.

Mettre de côté ses préjugés et ses idées reçues pour mettre le cap vers l’inconnu est une sorte de rechargement de batteries mentales. Dans une époque où le stress est omniprésent et où le rythme effréné nous pousse à l’épuisement, les voyages permettent de ralentir et de respirer. S’immerger dans une culture différente, explorer des paysages grandioses ou simplement se détacher de la routine agit comme un remède puissant.

Le voyage permet de rencontrer pas mal de personnes mais aussi de se révéler à soi-même face à des situations nouvelles et imprévisibles que l’on doit gérer.

Ainsi, c’est un chemin vers la connaissance de soi.

« Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie.
Mais pour que la vie ne nous échappe pas. »

La sublime architecture du centre colonial avec ses maisons et balcons d’époque lui vaut un classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Le centre historique vaut vraiment la peine, mais aussi Getsemani, où j’ai logé, pour son street art et son ambiance vivante et colorée.   

Carthagène est découpé de façon un peu bizarre avec une ville fortifiée, des presqu’îles et des quartiers périurbains. En gros le quartier historique de la ville fortifiée se situe sur une pointe entourée par la mer et par une muraille.

Le centre est quadrillé en « Calle » et “Carrera” numérotées perpendiculaires les unes aux autres. La ville fortifiée est directement reliée au sud-ouest à Bocagrande, au sud-est à Getsemani et au nord-est au quartier où se trouve l’aéroport. Depuis le centre historique s’étend vers le sud-est toute la ville moderne de Cartagena, celle où quasiment aucun touriste ne va jamais.

C’est par cette fenêtre que l’on pouvait dénoncé son voisin, sympa et en passant discrètement à cheval, elle est en hauteur…

Certaines portes de la vieille ville sont ornées de gros clous, Une denrée précieuse, jadis, signalant la présence derrière ces murs d’une famille aisée. Plus les clous étaient nombreux, plus les occupants étaient riches. Les portes sont aussi décorées d’un heurtoirs, qui symbolisaient la profession du propriétaire : un hibou pour les savants, un lion pour les politiques,, une main pour le clergé, un poisson ou une sirène pour les marins, etc.

Ensuite, il reste environ 18 km avant d’atteindre Rincon Del Mar, et la route n’est pas goudronnée. Plusieurs options s’offrent à vous, moto taxi (sans casque), tuk tuk (ce que j’ai pris à 30000 COP) ou voiture classique…
Il s’agit d’une destination touristique assez “récente” finalement. Les hostels ont commencés à s’implanter récemment. Avant ça, il n’y avait même pas l’électricité dans le village. Ils n’ont toujours pas accès à l’eau courante d’ailleurs. Chaque maison est équipée d’une cuve souterraine que les habitants font remplir régulièrement.

On m’a expliqué que le 1er couple a avoir investi ici dans l’hôtellerie était des français, c’est pourquoi 90% des visiteurs de Rincon Del Mar sont français, ça fait tout drôle d’ailleurs. J’en ai rencontré beaucoup, ce qui n’était pas la cas jusqu’à présent. J’ai choisi cette destination, à la lecture de différents forum de routards, comme ils étaient francophone, voilà l’explication de mon choix pour terminer un peu plus cool mon voyage

Rincon Del Mar a fait fureur car, avant ça, tous les touristes allaient à Tolù pour les excursions en mer et surtout visiter l’archipel de San Bernardo (à ne pas confondre avec celui de Rosario qui se trouve plutôt vers Baru). Mais le coût était bien plus élevé car cette ville était tout de même éloignée, les excursions coûtaient plus cher (car plus longues) et il fallait donc prévoir une enveloppe pour dormir sur les îles. Aujourd’hui, Rincon Del Mar est si proche de ces points d’intérêt qu’il est possible de réaliser les excursions à la journée, ce qui diminue fortement les coûts des activités.

Puisqu’il s’agit d’une destination balnéaire, les activités seront essentiellement tournées vers la mer: excursion en mer, snorkelling, pêche, découverte des îles alentours. Mais, ce joli village réserve d’autres surprises !

De petites îles font face à Rincon Del Mar; il s’agit de l’archipel San Bernardo avec sa plus grande île Tintipan.

Trois iles au menu, Santa Cruz del Islote, Mucura, Tintipan.

L’excursion se déroule de 8h30 à 14h-15h et coûte 70 000 COP par personne – soit 15€.

Santa cruz del Islote est un spot particulier en tant qu’ile la plus peuplée au monde.

Au large de la Colombie, dans l’archipel de San Bernardo, se trouve Santa Cruz del Islote, une île à peine plus grande qu’un terrain de foot, où vivent entre 800 et 1 000 personnes.

D’après les informations reçues sur place, il y aurait plus ou moins, 120 familles différentes qui vivent sur place, vaut mieux connaitre ses origines pour éviter la consanguinité

La légende raconte qu’il y a 150 ans, un groupe de pêcheurs aurait séjourné sur l’île Santa Cruz, car il était trop tard pour rentrer. Ils y passèrent la nuit et l’histoire dit que les hommes y on si bien dormi qu’ils décidèrent d’y rester. Pourtant, le carré de terre était nu. Pas un arbre, pas une habitation. Une grande étendue de terre au milieu des eaux turquoises de l’archipel de San Bernardo, au nord de la Colombie. Bien loin de l’effervescence actuelle. Beaucoup de touristes sur place lors de ma visite.

Aujourd’hui, les habitations illégales s’entassent sur l’île, comme on peut le voir sur la vidéo du youtubeur Luisito Comunica. Les maisons sont construites les unes sur les autres, sans autorisation. Ici personne n’est vraiment propriétaire de son terrain. Chaque espace est utilisé. La densité de population est quatre fois plus importante qu’à Manhattan. Un Manhattan, sans eau courante, sans système d’égout, sans police, avec de l’électricité cinq heures par jour, avec un centre pour les soins basiques, une école, un restaurant, trois marchés, un hôtel (Hotel Santa cruz del Islote) et c’est tout.

Ici, la principale source de revenus est la pêche, elle se fait principalement au harpon. Bien loin de la pêche industrielle, ce sont des petites barques qui quittent le port. Le tourisme est également une source importante de revenu pour l’île. En période de forte affluence, plusieurs bateaux vont et viennent sur l’île.

Ensuite Isla Mucura,

Dernière île, Tintipan.

Autres excursions faites, celle des planctons, grâce à la photosynhtèse et à l’énergie que donneront vos impulsions sous l’eau, vous brillerez. Le phytoplancton étant bioluminescent, cela vous donnera l’impression de vous illuminez sous l’eau.
La sortie bateau a lieu entre 17h30 et 20h à la nuit tombée, on visite une île où se retrouvent des milliers d’oiseaux et on a droit à un superbe cocher de soleil.

Prix: 55 OOO COP par personne, soit 12,5€

En ce qui concerne la partie phytoplanctons, un peu déçu pas très visible le côté luminescent dans le mouvement, la raison est peut être que c’était pleine lune…

N’empêche se laisser flotter dans ses eaux chaudes avec le ciel étoilé à admirer, c’était chouette.

La dernière excursion faite, les mangroves.

Un moment inoubliable, seul en barque sans moteur avec un passionné de nature Xavier, membre d’une association qui a vu le jour dans ce petit village il y a une quinzaine d’années.

J’ai eu le plaisir de rencontrer Xavier, son espagnol était tip top pour que je comprenne bien. Il a été très didactique en m’expliquant beaucoup de choses.

Il m’a expliqué que la mangrove était remplie de déchets de plastique il y a peu et son association a contribué a son nettoyage, ce ne serait pas moins de 400 tonnes de déchets qui ont ainsi été récupérés.

Le but de l’association étant de nettoyer, restaurer et préserver les mangroves, on retrouve là 4 espèces de mangroves différentes: 2 terrestres, la blanche et colorée et 2 aquatiques, la rouge et la noire.

Les mangroves jouent un rôle clef dans l’écosystème. Xavier m’ expliqué que si l’Amazonie est le poumon du monde, les mangroves en sont les reins.

Xavier est vraiment passionnés. Vous pouvez faire le tour soit à 8h soit à 16h – 35 000 COP par personne, durée 2h, avec Ecoturismo (Ciénaga de Manglares)

Parmi ses attractions figurent la rivière, les cascades de Marinka, Pozo Azul et Las Piedras, entre autres. On peut également souligner son climat agréable et sa zone de café. Dernièrement, Minca compte également de nombreuses auberges qui offrent à leurs clients confort et tranquillité.

Du côté de la Sierra Nevada, Minca est devenu un incontournable pour les amoureux de cascades et de balades en forêt.

Un chouette endroit Minca où il fait bon passer un moment ou plus si affinité, j’ai rencontré un Français Christophe qui travaille comme indépendant au Costa Rica comme paysagiste jardin et passe 1 mois de ses vacances à Minca depuis plusieurs années…

J’ai trouvé un logement à 50 mètres de l’entrée du parc, c’est tip top.

J’ai choisi de loger à l’extérieur du parc.

Si vous ne dormez pas à l’intérieur du parc il vous faudra être sorti avant la fermeture si vous y allez en transport public .

Voilà les 4 entrées possibles :

• Secteur El Zaino : Tous les jours de 7h à 17h (dernière entrée : 12h)
• Secteur Calabazo : Tous les jours de 7h à 15h (dernière entrée : 11h)
• Secteur Neguanje (Palangana) : Tous les jours de 7h à 17h (dernière entrée : 14h)
• Secteur Bahia Concha : Tous les jours de 7h à 16h (dernière entrée : 14h)

S’il y a bien une destination qui est dans toutes les têtes lorsque l’on prépare un voyage en Colombie, c’est sûrement le parc Tayrona ! D’ailleurs si vous demandez aux Colombiens ce qu’il faut absolument visiter dans leur pays, 99 % vous diront : “el parque Tayrona”. C’est une des fiertés de la Colombie.

Le secteur El Zaino / Calabazo est le secteur du Parc Tayrona le plus visité par les touristes, c’est ici que se trouve notamment la plage de Cabo San Juan, la plage la plus connue du parc, voire de Colombie…

Le parc comprend de nombreux sanctuaires, d’anciens cimetières et des lieux de rituels où les communautés indigènes continuent de se retrouver régulièrement pour des cérémonies. Les indigènes considèrent le Parc Tayrona comme leur territoire propre et c’est pour cela qu’ils luttent depuis de nombreuses années pour récupérer des bouts de territoire ou tout au moins faire respecter les lieux sacrés et les interdire d’accès aux touristes.

Il est donc important de comprendre que lorsque vous entrez au parc Tayrona, vous entrez sur une terre sacrée pour des peuples habitants ici depuis la nuit des temps. Alors même si le tourisme a pris possession du parc, il est important de garder cela en tête et de respecter ce lieu magique afin qu’il le reste encore longtemps.

Les plages se suivent sur le sentier côtier entre Cañaveral et Playa Brava, avec dans l’ordre :

• Cañaveral (la plus proche de l’entrée El Zaino)
• Arrecifes
• Arenilla
• Punta Gaviotas
• La Piscina
• Cabo San Juan
• Playa nudista
• Playa Brava (la plus proche de l’entrée Calabazo)

Toutes les plages sont accessibles depuis l’entrée El Zaino ou depuis l’entrée Calabazo, mais les distances pour accéder à chacun seront différentes en fonction de l’entrée !

Concernant l’hébergement pour le Parc Tayrona deux solutions s’offrent à vous :

• Loger à l’intérieur du parc  : si vous souhaitez profiter plus et y rester au moins une nuit
• Loger à l’extérieur du parc : si vous ne comptez faire qu’une visite rapide du parc à la journée

À l’intérieur du Parc Tayrona, toutes les gammes d’hébergement sont disponibles : hamac sous abri partagé, tentes avec matelas, petits cabanons privatifs, Ecolodges luxueux.

Il est compliqué de parler des hébergements au Parc Tayrona car les options sont nombreuses mais la plupart ne sont pas disponibles à la réservation sur les plateformes les plus connues. Par ailleurs une partie des logements à l’intérieur du parc sont gérés par le parc national et sont accaparés par les agences de voyage, il est donc difficile de s’y retrouver.

C’est à la fin des années 1960 que le Parc Tayrona a été constitué comme parc naturel national protégé. Le parc s’étend sur quasiment 20 000 hectares terrestres et maritimes. On y profite de paysages de plages, de barrières de corail, de falaises, de mangroves, de marais et de forêt tropicale. On y dénombre des centaines d’espèces de flore, et on peut y observer une grande diversité de faune : singes et rongeurs, grands prédateurs comme le Crocodile américain, le Jaguar, le Tigrillo et le Puma…

Avant la colonisation espagnole, la région était habitée par les tribus Taironas qui ont laissé des traces de leur civilisation comme la fameuse Ciudad Perdida, mais aussi comme Pueblito Chairama à l’intérieur de l’actuel Parc Tayrona. On estime qu’ils ont étaient décimées suite à l’arrivée des colons jusqu’à extinction au XVIIe siècle.

Aujourd’hui on considère les peuples indigènes habitant la région de la Sierra Nevada de Santa Marta comme les descendants directs du peuple Tairona. Ces quatre peuples vivent encore dans les montagnes surplombant le parc Tayrona : Les Kogis, les Kankuamos, les Wiwas et les Arhuacos.

Raison de ma présence à Santa Marta, place au trek de la Ciudad perdida.

Ciudad Perdida fut redécouverte en 1972, lorsqu’un groupe de braconniers trouva une série de marches en pierre grimpant le long de la montagne et les suivirent jusqu’à une cité abandonnée. Lorsque des figurines en or et des urnes en céramique provenant de la cité commencèrent à apparaître au marché local, les autorités dévoilèrent le site, en 1978.

Ciudad Perdida consiste en une série de 169 terrasses creusées à flanc de montagnes, un réseau de routes étroites et de nombreuses petites places circulaires. L’entrée ne peut être atteinte qu’après la montée d’environ 1 200 marches de pierre à travers une jungle dense.

Décidément, le problème du dérèglement climatique est vraiment un soucis universel.

La zone fut à un moment affectée par le conflit armé colombien entre l’armée colombienne, les paramilitaires d’extrême droite et les groupes de guérilla d’extrême gauche (FARC ou ELN). Le 15 septembre 2003, l’ELN kidnappa 8 touristes étrangers qui visitaient Ciudad Perdida, demandant au gouvernement des investigations sur des violations des droits de l’homme en échange des otages. Ouf, heureusement que c’est plus d’actualité, je suis crevé de l’effort, mais sain et sauf

Logement au Poblado.

Dès 8h, je fonce avec le métro qui est très facile vers la comuna 13, qui est un regroupement d’une vingtaine de barrios étalés sur les collines à l’ouest de la ville. Constellées de superbes graffitis.

Revolucion de Amor, 20 ans !

S’il n’y avait qu’une seule visite à faire à Medellin en Colombie, ce serait bien celle de la Comuna 13. L’histoire lié à cet endroit est une histoire à la fois triste et pleine d’espoir. Pendant longtemps, le quartier était l’un des plus dangereux de Medellin. Sous le contrôle des FARC, un climat de violence régnait entre trafic d’armes et de drogues.

Ce quartier était considéré des années 1980 au début des années 2010 comme le quartier le plus dangereux de la ville.

Ce qui est important à retenir à présent, c’est qu’aujourd’hui la Comuna 13 est un quartier sûr et touristique, grâce à sa population et notamment aux jeunes générations. Les trafics en tout genre ont laissé lace au street-art, à la danse, la musique…

Cela dure jusque dans le début des années 2000 lorsque le gouvernement colombien décide de lancer l’opération ORION pour “nettoyer” le quartier. On ne va pas vous raconter toute l’histoire ici, on laissera un guide de la Casa Kolacho le faire pour vous !

Le cartel de Medellín est une organisation criminelle colombienne spécialisée dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et les États-Unis, développée à partir de la ville de Medellín et dont la principale période d’activité se situe dans les années 1980.

Photo d’identité judiciaire de Pablo Escobar.

Pablo Escobar avait lui même été influencé par Griselda Blanco, surnommée La Reine de la coca, La Madrina ou encore La Veuve Noire, elle est présentée comme le mentor du célèbre trafiquant.

Griselda Blanco est en effet considérée comme la pionnière du trafic de cocaïne vers les USA et du crime organisé de Miami. Durant les années 1970, elle est à la tête d’un vaste réseau de narcotrafiquants qui achemine par bateau ou avion jusqu’à 1 500 kilos de drogue par mois, générant des revenus mensuels d’environ 80 millions de dollars.

Elle est une membre important du Cartel de Medellin jusqu’en 1984.

Pour se rendre compte de l’étendue de la ville de Medellin il faut emprunter son métrocable. Un téléphérique urbain qui permet d’avoir une vue complète sur Medellin.

Prendre le metrocable est une activité touristique en soi ! Vous pouvez monter jusqu’à La Aurora de San Javier et faire le tour des 4 stations et redescendre au même endroit.

La plaza Botero, cette large place où se retrouvent touristes, passants, vendeurs ambulants et autres vagabonds marque l’épicentre du centre-ville et son chaos général.

Elle est connue pour ses 23 imposantes sculptures en bronze réalisées par l’artiste omniprésent en Colombie, Fernando Botero (Metro parque Berrio).

Il y a aussi le museo d’Antioquia à voir à la plaza Botero, comme à Bogota, il y a des œuvres à découvrir de Fernando Botero et bien d’autres choses également.

La Monalisa adulte se trouve à Bogota, ici à Medellin au museo d’Antioquia, on a la Monalisa enfant (Fernando Botero, 1961)

A 2 heures en bus de Medellin, perché à 2000 m d’altitude, le village de Guatapé borde un grand lac artificiel né de la mise en service d’un barrage qui a noyé toute une vallée, d’où seuls émergent désormais une galaxie d’îlots couverts de pins.

La Piedra del Peñol désigne un inselberg situé dans la ville de Guatapé, dans le département d’Antioquia en Colombie. Ce monolithe est un vestige d’une roche de granite qui a su résister aux intempéries et à l’érosion. Depuis 1940, la Piedra del Peñol détient le titre de monument national colombien.

il y a un escalier de béton et brique qui zigzague dans une faille verticale de la roche. 707 marches et 200 m plus haut, on culmine à 2137 m d’altitude et on embrasse une vue époustouflante sur le lac à 360°.

En juillet 1954, trois colombiens Luis Villegas, Pedro Nel Ramirez et Ramón Díaz escaladent la Piedra del Peñol pour la première fois. Il leur aura fallu cinq jours pour atteindre le sommet du monolithe à l’aide de bâtons fixés dans la paroi rocheuse. Les villages de Guatapé et d’El Peñol ont longtemps revendiqué la propriété de la Piedra del Penol. Dans les années 80, les habitants de Guatapé ont donc décidé de peindre le nom de leur ville sur le monolithe. Mais seules les lettres « G » et « U » ont pu être peintes avant l’intervention des habitants d’El Peñol. Aujourd’hui, elles sont toujours visibles sur la face ouest du rocher.

A noter qu’il y a 4 bus qui vont à Medellin à 8h00, 09h30, 13h30 et 22h00 (comptez dans les 7 heures de trajet).

On doit attendre 15h pour un autre bus pour Jardin, d’après ce que j’avais lu j’aurais eu droit à un pittoresque Chiva de Riosucio à Jardín – Una chiva est un camion adapté pour recevoir des passagers.

Voilà je suis arrivé à Jardin, après plus ou moins 8 heures de trajet.

Il s’agit d’un village de plus en plus prisé par les touristes, toutefois, on ne se marche pas dessus. La petite ville se trouve en plein milieu d’un paysage vert vallonné offrant de nombreuses activités.

Sur la route, j’ai souvent discuté de Jardin avec d’autres touristes, fallait-il y aller ou pas.

Les avis divergeaient, j’ai entendu dire que c’est comme à Salento, mais en moins bien, d’autres me disaient que c’était magnifique…

C’est un détour de 4h sur le chemin vers Medellin et pas de trajet direct en bus de Salento.

Eh bien ma réponse est positive après expérience, Jardin en vaut la peine, je pensais y rester deux nuits, j’ai changé mes plans en trois nuits.

Une ambiance différente de celle de Salento, à Jardín, j’ai eu l’impression que le village a su garder son charme et son authenticité. Les paysages, bien que similaires à ceux de Salento, valent quand même le détour. Jardin est un village colonial coloré qui comme Filandia et Salento ont des atouts indéniables.

Jardin est situé , dans le département d’Antioquia. Ici, tu es à environ à 130 kilomètres au sud-ouest de Medellín. Le village de Jardin s’est blotti au creux de la région montagneuse de la cordillère des Andes. Cette partie de la chaine de montagnes ne possède pas de hauts sommets vertigineux. C’est plutôt un territoire tout en douceur de collines verdoyantes et de vallées pittoresques. Malgré tout, les alentours de Jardin sont parfois escarpés et spectaculaires.
Ruelles paisibles, maisons colorées, vie de village, rythme indolent, habitants affables.

Dans les rues, les chevaux n’ont pas encore totalement cédé la place aux voitures ; les chapeaux de cowboy n’ont pas dit leurs derniers mots face aux casquettes ; la convivialité résiste à l’indifférence.
Un jardin d’Eden en quelque sorte. Et si tout cela ne suffisait pas, le village en lui-même est beau !
Comme souvent, il y a la place centrale où bat le cœur du village, le Parque principal, c’est le cœur névralgique du village. Les locaux aiment s’y rassembler pour des évènements culturels ou pour bavarder autour d’un verre dans un des nombreux cafés qui entourent la place.
L’église Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción domine l’ensemble. Sa construction a débuté en 1870 et elle est depuis devenue un symbole emblématique de Jardin. Avec sa façade imposante, ses détails architecturaux et ses vitraux colorés, l’église est une merveille architecturale à admirer.
Au cœur de la place un kiosque, quelques arbres et des chaises des bars qui s’étirent presque jusqu’au centre du Parque Central.

De nombreux chantiers de randonnées autour du village.

Jardin est si petit qu’au bout de chaque rue s’ouvre déjà la campagne. De quoi offrir de belles balades au fil des collines, entre végétation sauvage, cascades et parcelles cultivées.

Une belle à faire est celle qui grimpe au mirador du Cristo Rey, compter trois heures.

A Jardin,direction le téléphérique de la Garrucha.

Sans être exceptionnel, il faut bien dire que la cascade del Esplendor est originale ! Une chute d’eau qui traverse un trou : c’est assez unique. Vous pourrez vous retrouver en dessous du trou et admirer la cascade de ce point de vue. Moi qui aime la photo, il faut avouer que c’est un endroit très photogénique.
Pour atteindre la Cascada del Esplendor, vous devrez suivre un sentier de randonnée qui serpente à travers la forêt tropicale luxuriante de Jardín et débouche parfois sur quelques points de vue. C’est magnifique.
La difficulté de la randonnée est modérée, mais l’effort en vaut largement la peine.
Vous arriverez d’abord au niveau d’une finca qui gère l’accès à la cascade : elle se trouve sur leur terrain et les propriétaires font donc payer un droit d’entrée. Comme c’est assez escarpé et fréquenté, il faut attendre quelques minutes que le groupe précédent ait fini la visite. Vous pourrez admirer cela une trentaine de minutes face à la cascade. Mais c’est suffisant ! Le cout que l’on demande à l’entrée (20.000 cop), si complètement organisé 70000 cop, rendez vous à 9h à l’agence Cueva del Esplendor, carretera 2, 14-118.

J’utilise « Expresso Bolivariano » comme compagnie de bus pour rejoindre Armenia.

Notez que le site internet de cette société de transport sature à une demande de réservation, je suis allé préalablement au terminal prendre mon billet pour être certain.

Cela a été long, entre camion en panne, travaux sur la route, cela a pris 10h pour faire moins de 300 km!!!

Puis arrivé à Armenia, il faut prendre un mini bus direction Salento, environ 1 heure de trajet.

Me voilà dans un contexte complètement différent.

Perché à près de 2000 m d’altitude au milieu de collines verdoyantes, ce coquet village fondé en 1842 par quelques pionniers est rapidement devenu un site touristique.

On est situé dans le département du Quindío.

Situé dans le triangle du café, Salento devient l’une des destinations phares de Colombie, autant prisé par les locaux que par les touristes. Perché à deux mille mètres d’altitude, ce village pittoresque dévoile non seulement une architecture coloniale multicolore, mais également des paysages environnants incroyables. Situé aux portes du parc national de Los Nevados.

Commencez votre ballade par la place centrale nommée Plaza Bolivar dominée par l’église Nuestra Señora del Carmen. De là, n’hésitez pas à vous perdre dans les ruelles adjacentes afin d’admirer cette architecture si singulière. Puis, partez flâner dans la Calle Real, où se côtoient restaurants, bars et nombreuses boutiques d’artisans. Laines, bijoux, chapeaux, jeux en bois, café. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses pour satisfaire petits et grands !

Salento est notamment connu pour la vallée de Cocora, lieu unique au monde où croissent des palmiers de cire géants. Passage obligé lors d’un voyage en Colombie.

Préférez un départ le matin. L’après-midi, pluie et brume font souvent leur apparition ! Ce site est un incontournable des choses à faire et à voir à Salento

La Vallée de Cocora est une merveille de la nature. Vous devez absolument la visiter ! En effet, c’est un lieu unique où l’on peut observer des palmiers de cire géants. Certains peuvent atteindre jusqu’à soixante mètres de haut. Des anciennes Jeep Willys vous attendent sur la place Bolivar pour vous conduire à l’entrée du site, à une trentaine de minutes, 12 km du village (10000 Pesos aller-retour, un peu plus de 2 euros).

Faire la boucle entière de 12 km permet d’être tranquille sur une bonne partie du parcours.

Deuxième jour, direction Filandia, toujours les Jeeps Willys au même endroit, Plaza de Bolivar de Salento.

Ce petit bourg cafetero d’ordinaire tranquille et paisible suscite depuis peu un intérêt grandissant chez les visiteurs étrangers en quête d’authenticité.

Les Colombiens, eux, ont fait de Filandia un lieu de villégiature de week end.

A noter qu’au niveau chose à faire à Salento, en continuant le chemin de la rue principale de Salento, la Calle Real, vous arriverez face aux deux cent quarante marches qui vous mèneront au mirador de Alto de la Cruz. L’effort demandé pour grimper cet immense escalier sera amplement récompensé. D’un côté, vous apprécierez la vue surplombant le village de Salento, de l’autre un panorama imprenable sur la nature environnante.

Elle a été fondée le 6 août 1538 par le conquistador espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada (1509–1579).

Bogota se trouve au centre de la Colombie, dans une zone naturelle appelée savane de Bogota (en espagnol : Sabana de Bogotá) située dans la partie sud de l’Altiplano cundiboyacense, ensemble de hauts plateaux de la cordillère Orientale, une ramification de la cordillère des Andes.

Le nom de Bogota provient de Bacatá, appellation donnée par les indigènes chibchas, un des groupes indiens dont la civilisation était la plus avancée. Parmi les Chibchas se côtoyaient des fermiers pacifiques et des orfèvres.

Mon logement se trouve dans le quartier touristique de la Candelaria, c’est très charmant avec son ambiance bohème et son architecture coloniale.

La Pola (1795-1817) de son vrai nom, Policarpa Salavarrieta, est une héroïne locale. Elle consacra sa courte vie à la cause de la révolution en vue de libérer la Colombie de la domination espagnole

On y retrouve deux musées qui valent le détour à Bogota : le Musée de l’Or et le Musée Botero. L’entrée du Museo del Oro coute un peu plus d’1€ (5000 pesos colombiens, 1 euro vaut 4500 pesos) et celui de Botero est gratuit. Cela serait dommage de s’en priver car de plus ces musées sont d’une grande qualité.

En général, il faut bon le matin et il pleut l’après midi avec des orages…

Dès qu’il fait moins bon, un petit musée au programme, parmi les immanquables se trouvent le musée Botero, dont l’artiste du même nom dévoile ses peintures et sculptures aux formes voluptueuses.

En l’an 2000, l’artiste colombien Fernando Botero (Medellin 1932 – Monaco 2023), fit don à la République d’une collection exceptionnelle comprenant 123 œuvres personnelles et 85 artistes intenationnaux (Gustav Klimt, Pablo Picasso, Joan Miro, Alberto Giacometti, Paul Delvaux, Marc Chagall,etc…).

C’est ainsi qu’est né ce musée, installé dans une belle demeure coloniale et gratuit, j’y suis allé deux fois à ce prix, contempler des œuvres qui n’ont pas de prix

Le musée de l’or qui réunit la plus grande collection d’artefacts au monde.

C’est le plus beau musée d’Amérique latine et sans doute du monde consacré à l’art précolombien. Il renferme un nombre impressionnant de pièces (plus de 50000, dont 30000 en or).

Et, quand il faisait bon, il y a autre chose à faire comme le Cerra de Monserrate qui domine la capitale du haut de ses 3152 m d’altitude.

Après l’effort, les belles vues sur Bogota!

Il y a encore bien d’autres musées, dont celui de Arte Miguel Urritia (MAMU)

Ou le Museo Casa de Moneda