La mythique ville d’Ushuaïa rendue célèbre par l’émission TV du même nom, (Eh oui Nicolas HULOT) se trouve au cœur de la Terre de Feu qui se situe à l’extrême Sud de l’Amérique du Sud.

Ushuaïa s’est appropriée le titre de ville la plus australe du monde alors qu’il est véritablement détenu par le village chilien du nom de Puerto Williams, encore plus au Sud et accessible par bateau depuis Ushuaïa en 1 heure.

Partout, des panneaux mentionnent la Fin del Mondo et c’est ici que se terminent la ruta 40 ainsi que la Panaméricaine.

Proximité immédiate avec le parque Nacional de la Tierra del Fuego, petit bijou de nature sauvage et préservée.

USHUAIA LA VILLE

Ushuaïa est située au bord du canal Beagle, un bras de mer naturel large d’environ 5 km. De l’autre côté du canal, se trouve le Chili.

C’est une ville tout en hauteur composée de jolies maisons colorées, et qui est entourée de montagnes aux sommets encore enneigés, ce qui lui donne une belle allure (sous le soleil !).

La vie touristique se concentre autour du port, où se trouvent les kiosques pour réserver les excursions en bateau ainsi que le centre d’information touristique où vous pouvez demander gratuitement vos tampons officiels…

Un peu plus haut, la rue commerçante Avenida Maipu où se concentre la plupart des magasins.

Fresque très inspirée située Avenida Maipu, elle représente l’ancien bagne d’Ushuaia (El Presido Militar), construit en 1902.

La plupart des bagnards étaient des prisoniers politiques, parmi lesquels l’anarchiste ukrainien Simon Radowitzki, emprisonné à l’âge de 18 ans après avoir tué le directeur de la police de Buenos Aires durant des manifestations, rien que cela…

Ces prisonniers représentaient en quelques sortes les premiers colons et comme l’image le suggère, on les oubliaient au cours du temps, leurs visages s’effaçaient.

Et le visage mis en avant est « Godino le tueur », Caytano Santos Godino surnommé « le petit aux oreilles décollées » fut condamné à l’âge de 16 ans pour plusieurs infanticides.

Transféré au bagne d’Ushuaia, il y restera jusqu’à sa mort en 1944.

La Randonnée Laguna Esmeralda est une randonnée de 9 km, relativement accessible car il y a peu de dénivelé. Pour y aller, vous avez plusieurs options : commander une navette dans le centre ville (aller-retour), prendre un taxi ou directement en voiture de location.

Il y a beaucoup de navettes et il est simple d’en réserver une, mais l’inconvénient est que vous avez des horaires fixes pour le retour.

La randonnée est très belle, j’ai suivi la rivière jusqu’à la Laguna, il y moyen de faire le tour aussi de la lagune.

Un bout de pain et voilà le résultat.

Superbe lagune Esmeralda

Petite excursion de 3h30 au programme ce jour avec « Yate Tango », on était que 6 dans un petit bateau, tant mieux, en plus Charles et sa compagne de Strasbourg m’a rappelé à la langue française, super sympa.

Je quitte Ushuaia avec une belle vue.

Cadre idyllique du canal de Beagle, on est entre l’Argentine et le Chili et entre l’océan Pacifique et Atlantique. Le Cap Horn n’est pas loin.

Isla de los Pajaros (l’île aux oiseaux), avec quand même un intrus

Faro les Éclaireurs

Isla de los lobos, lions de mer à l’île Lobos

Petite randonnée à l’isla Bridges, pas d’animaux à voir ici, la paysage tout simplement.

Pour voir les Pingouins, direction Isla Martillo un peu plus loin.

Vidéo extraite du site du Parque Nacional Tierra del Fuego.

Paysages hors du commun en chemin, c’est vraiment comme une autre planète.

Imaginez un peu vivre la bas au milieu de nulle part…

Petit village au bout de tout, El Chalten (3000 habitants), au coeur des Andes et au pied du mythique Fitz Roy.

L’altitude d’El Chaltén, la localité en Argentine, est d’environ 450 mètres. Les montagnes environnantes, comme le Cerro Fitz Roy, sont beaucoup plus élevées, atteignant 3441 mètres, tandis que le Cerro Torre culmine à 3138 mètres. Ici, c’est le trekking qui est roi.

Pour la petite histoire, le nom du village est celui que les Tehuelches donnaient au Fitz Roy : Chalten (la montagne qui fume), en raison des épais nuages qui l’entourent régulièrement, lui donnant des airs de volcan en perpétuelle éruption.

La randonnée phare est celle qui mène à la laguna de Los Très et qui permet d’avoir une vue extraordinaire sur le FITZ ROY.

Petite mise en jambes à l’arrivée, le MIrador de los Condores.

Voici l’ensemble des randonnées faisables dans la Parque De Los Glaciares.

La Laguna de los Tres est la randonnée la plus emblématique d’El Chaltén. 20 km de marche qui vous mènent directement au pied du majestueux Fitz Roy. Vous avez plusieurs façons de faire cette randonnée, en partant du village, en prenant une navette pour partir du Río Eléctrico, en allant au camping ou encore la faire de nuit. Voici un petit plan et du ressenti sur la randonnée Laguna de Los Tres faite ce jour.

Important à savoir : en 2024, les guides alertent sur le fait qu’il n’y a pas suffisamment de personnes pour venir vous aider si vous vous blessez. Il est possible que vous deviez redescendre par vos propres moyens. Prudence sur le chemin, il faut bien s’équipper, si besoin, faites une préparation physique avant de faire la randonnée. La fin est sportive !

Distance totale : 20 km
Temps de montée (aller) : 4h – 3h30 pour les plus rapides

750 mètres de dénivelé quand même, plus de 20 km. Il faut ajouter la marche autour de la Laguna et potentiellement la petite montée pour voir la Laguna Sucia.

Si vous logez à l’entrée du village, il faut bien rajouter 1/2 km. Au total, vous marcherez probablement 25 km.

PARTIR DU VILLAGE DEL CHALTÉN

Vous pouvez faire la randonnée Laguna de Los Tres en aller-retour en partant directement au niveau de la fin du village.

Vue d’El Chalten au début de la randonnée Laguna de Los Tres

En commençant de ce côté, vous pouvez commencer la marche au plus tôt.

D’après ce que j’en ai lu,cette redonnée est top, car vous avez en face de vous le Fitz Roy tout le long du chemin et de l’effort.

Au bout d’un moment, j’arrive à une intersection : partir sur la droite direction le Mirador Fitz Roy ou partir sur la gauche direction le campement Capri et la Laguna Capri.

Au environ du KM 3, le mirador du Fitz Roy est vraiment très beau et mérite d’y faire une pause, c’est là que s’arrêtent les groupes qui effectuent une journée « full day » à El Chalten, en partant de Calafate.

Au km 5, on se retrouve dans une zone boisée

Dès que vous avez une vue sur le Fitz Roy pendant la randonnée, il faut en profiter, n’oubliez pas que le temps se gâte vite en Patagonie !

Je me retrouve sur des chemins passant par des plateaux magnifiques, entre rivière et montagne.

Avouez qu’en toile de fond durant une grande partie du trekking, il y a pire, en plus c’est motivant, car l’objectif est en point de mire.

J’arrive finalement au point de campement Poincenot (du nom du 1er Français membre de l’expédition à avoir escaladé le Fitz Roy), campement possible gratuit, faut quand même payer les droits d’entrée du parc bien sur préalablement.

Au km 8, il y a donc le camping, Poincenot

Traversée d’une rivière, parait que l’on peut remplir ses gourdes, car l’eau serait potable

Un peu plus loin, j’arrive au point de départ de la dernière montée.

La dernière ligne droite est la plus difficile, une montée d’environ 1 heure. Il y a souvent de l’eau qui s’écoule sur les pierres en fonction de la saison, prudence car ça glisse.

ça grimpe sec, et on voit le paysage se découvrir avec perspective sur la vallée dès que l’on se retourne.

Je me retrouve à marcher pendant un moment sur la neige, après le tropical d’Iguazu, fallait des chaussures tout terrain.

Un lac gelé se découvre au pied du Fitz Roy, la laguna de los Tres.

L’effort est récompensé. Panorama extraordinaire sur le Fitz Roy, avec à son pied cette lagune.

La descente n’est pas toujours facile aussi, attention à des entorses et autres, mais c’est moins énergivore

Depuis mon arrivée en Argentine jusqu’à El Chalten et ce trekking de 8 heures, voilà mon évolution

Calafate se découvre à moi, c’est une ville étape à 80 km de l’attraction du coin, le glacier Perito Moreno, au pied de la cordillère des Andes et au bord du lago Argentino.

Au cœur de la Pampa venteuse, son nom lui vient d’un arbuste à fleurs jaunes et baies noires très rependu.

Fondé en 1927, en 2001, la création d’un aéroport et le goudronnage de la route menant au Perito Moreno a été une étape au niveau touristique.

Mon objectif : Le Parc national Los Glaciares qiui a été créé en 1937 dans l’optique de préserver cette réserve naturelle inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. On est dans la province de Santa Cruz,.

Le glacier tient son nom de l’explorateur Francisco Moreno, un front de 5000 mètres de long et 500 mètres de large. La partie visible est de 74 mètres, et la partie submergée va au-delà de 700 mètres.

La glace avance 2 mètres par jour, ce qui lui permet de faire plus de 700 mètres par an.

Mirador de los Sospiros, arrêt photos avant l’arrivée au Perito Moreno qui se devine au loin.

Le Parque Nacional Los Glaciares, ce parc a été inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1981, il s’étend sur 350 km du nord au sud.

Large de 50 km, il couvre une superficie de 726 000 ha et compte une quarantaine de glaciers, dont les mythiques Perito Moreno, Upsala et Viedma.

De Calafate, il faut faire 82 km (50 km pour arriver à l’entrée du parc, puis 32 km pour arriver au pied du Perito Moreno).

Perso, j’ai commencé par le paseo de la costa 1117 mètres, difficulté moyenne, cela grimpe un peu.

C’est bien organisé, après péage pour l’entrée au parc, on a différentes possibilités pour randonner avec vue sur le glacier.

Pourquoi les glaciers sont-ils bleus ou blancs?

Non, compactée, la glace laisse filer les bulles d’air dans lesquelles pénètrent les grandes longueurs d’ondes de la lumière, la glace reste donc blanche.

Dans la glace compactée, seuls les rayons bleus (les ondes courtes) passent et donnent ces teintes bleutées et spectaculaires.

Le glacier Perito Moreno est l’un des trois seuls glaciers de Patagonie qui n’est pas en recul.

Le front du glacier fait approximativement 5 000 mètres de longueur, sa hauteur est de 170 mètres dont 74 mètres sont émergés, le reste se trouvant sous les eaux du lac Argentino.

Il avance d’environ deux mètres par jour (700 mètres par an). À certains endroits son épaisseur atteint 700 mètres.

À la différence d’autres glaciers caractérisés par les effondrements de pans de glace, le Perito Moreno détache d’immenses blocs de glace par vêlage dans le lac Argentino.

À n’importe quelle époque de l’année se produisent des effondrements constants de ses murs de glace. Cet effondrement spectaculaire du front du glacier a lieu périodiquement mais la fréquence de ce cycle est irrégulière et peut prendre d’un an à une décennie.

Ben, il a fait fort chaud le jour avant, cela explique peut être que j’ai assisté à pas mal de chutes du murs de glace., parait aussi que cela a lieu en fin d’après midi sous la chaleur du printemps/été.

Une chouette balade à El Calatafe, reserva ecologica municipal Laguna Nimez.

Réserve d’oiseaux proche du lago Argentino à 800 mètres du village, il faut compte 1h30 à 2h pour faire le tour.

Celui-là est repris dans la guide reçu de la réserve, c’est un Loica Comùn, Long Tailed Meadowlark, Stumella Loyca (Sturnelle australe).

Excepté les flamands roses, que là je connais, vous devrez attendre mon retour pour que je me renseigne sur les oiseaux pris en photo, désolé.

Et tout cela dans un cadre idyllique, lago Argentino et cordillère des Andes!

On change de région, on change de bière

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une chute, mais d’un ensemble de 275 cascades formant un front de trois kilomètres environ. La plus haute d’entre elles atteint les 80 m de hauteur. On l’appelle la Garganta del Diablo en espagnol ou Garganta do Diabo en portugais (« gorge du Diable »). L’ensemble des cascades déverse jusqu’à six millions de litres d’eau (soit six mille tonnes) par seconde.

De part et d’autre des chutes ont été créés des parcs nationaux, le parc national de l’Iguaçu au Brésil et le parc national d’Iguazú en Argentine.

Au terminal de bus de Puerto Iguazu il faut prendre un autobus de la compagnie « Rio Uruguay » qui fait l’aller-retour régulièrement dans la journée. Pensez à bien prendre votre passeport pour le passage de la frontière. Le conducteur du bus, récupère votre passeport et s’occupe des formalités de passage aux douanes.

Coté Argentine le premier jour à Puerto Iguazu

Chemins « faciles » et bien indiqués

On rencontre de petites bestioles le long du chemin.

Le côté argentin des chutes est celui qui m’a apporté le plus de sensations, car on se retrouve avec le circuit supérieur au-dessus des cascades.

J’ai été bluffé par le spectacle grandiose, une de mes plus grandes sensations voyages.

On reste en émerveillement de longues minutes à chaque instant, j’y suis resté une journée.

La chute Garganta Del Diablo fait plus de 80 mètres de haut et est très impressionnante quand on s’en approche, autant utilisé le petit train qui est inclus dans le prix pour s’y rendre, car c’est plutôt éloigné du reste.

De petit arc en ciel s’immisce dans le spectacle.

Prévoyez une journée pour visiter les chutes côtés Argentine et une demi-journée pour le côté Brésil (côté panorama). Vous pouvez effectuer un survol en hélicoptère mais uniquement depuis le Brésil.

A l’entrée du parc, vous avez le choix entre le circuit inférieur, le circuit supérieur et le petit train. Je vous conseille premièrement de commencer tôt la journée pour éviter la foule.

Commencer par le circuit inférieur jusqu’à l’île de San Martin puis le circuit supérieur. A partir de l’après-midi vous pourrez faire la Garganta del Diablo (avec le petit train) qui sera bien exposée niveau luminosité avec le soleil dans votre dos. Sensations garanties au-dessus des chutes avec cette passerelle.

Circuit inférieur : durée 2h, 1,5km de long.

Voilà ma première vue, c’est le Garganta del Diablo que l’on voit au loin.

Merveilleux, n’est ce pas?

Salto Chico

• Circuit supérieur : durée 1h,  800 mètres de long. Différents points de vue sur les chutes

On se retrouve au dessus des chutes au niveau du circuit supérieur.

Salto Dos Hermanas

Vue du Gran Melia Iguazu, avouez que c’est pas mal avec vue sur les chutes.

Le cadre tropical est enchanteur, rien à avoir avec les Niagara Falls à la frontière USA/Canada

La nature est bien présente, au niveau flore et faune.

Petit train vers Garganta Del Diablo

Garganta Del Diablo

Le jour suivant, je me suis laissé tenté par facilité au niveau transfert des douanes, par l’excursion organisé typique du coin, les trois pays en un jour, c’est à dire départ d’Argentine pour la Ciudad del Este au Paraguay, puis les cascades du Brésil.

Passage frontière Brésilienne…

Arrivée au Paraguay, hors de cette rue animée, où on essaie de te vendre de la camelote chinoise de tout genre, il y a rien à voir au Paraguay, je sentais plutôt que j’étais une proie potentielle.

Puis direction Chutes d’Iguazu, côté Brésilien, en plein orage avec éclair, j’avais une impression de fin du monde.

Les chutes qu’on surplombait en Argentine, se déroulent ici plein la vue de face.

Me voilà à Buenos Aires, vol avec ITA Airways, via Rome (17h50 de trajet).

Retard à Rome d’1h40, toujours des imprévus, cela fait partie des voyages.

Une des première visite de Buenos Aires

Fallait trouver des pesos (1 Euro vaut 1670 Pesos), change à la calle Florida au marché noir.

L’équivalent de 450 €, impressionnant, cela semble être de l’argent de trafic

Et surtout prendre ses repères, ici avec la Quilmes à la terrasse du « Caffé Vergnano » à la calle Florida.

Mon parcours en prévision, sans certitude, car je n’ai réservé que ma première nuit à Buenos Aires, puis ce sera l’aventure.

Chutes d’Iguazu, Bariloche, El Calatafe, El Chalten, Ushuaia pour finir par Buenos Aires…

L’Argentine, grande comme 5 fois la France, n’est pas une destination cool au niveau kilomètres à parcourir.

Je crois qu’il ne faut pas être trop gourmand, visiter le pays complet avec seulement 1 mois sur place me semble trop, si on additionne les kilomètres séparant les chutes d’Iguazu du Perito Moreno/Ushuaia en Patagonie par exemple…

Un peu d’histoire

Époque précolombienne (avant le XVIe siècle)

• Les premiers peuplements remontent à plus de 10 000 ans, avec des groupes de chasseurs-cueilleurs en Patagonie et des peuples agriculteurs sédentaires dans le nord-ouest. 

Les Incas étendent leur civilisation au nord-ouest de l’Argentine vers 1480. 

Période coloniale (1516-1810) 

• L’explorateur espagnol Juan Díaz de Solís débarque à Río de la Plata en 1516, et la première fondation de Buenos Aires a lieu en 1536.
• Buenos Aires devient la capitale de la vice-royauté espagnole des Amériques en 1776.

Construction de la nation et indépendance (1810-1880)

• Le mouvement d’indépendance est initié en 1810. 

L’Argentine proclame son indépendance au Congrès de Tucumán le 9 juillet 1816.  Buenos Aires et d’autres provinces se disputent la suprématie, ce qui mène à des conflits nationaux jusqu’à ce que Buenos Aires devienne la capitale fédérale en 1880. 

• L’Argentine moderne (à partir de 1880)

• L’Argentine accueille une immigration européenne massive entre 1890 et 1910, ce qui influence sa culture. 

Le XXe siècle est marqué par une alternance entre périodes démocratiques et dictatures militaires, notamment de 1930 à 1982. 

La présidence de Juan Perón en 1946 est un moment marquant, tout comme la mort d’Eva Perón en 1952. 

Entre 1976 et 1983, une dictature militaire entraîne une période de violence, de disparitions et de la guerre des Malouines contre le Royaume-Uni.  Le retour à la démocratie est consacré en 1983 avec l’élection du président Raúl Alfonsín. 

Le pays connaît une grave crise économique en 2001, suivie de l’élection du président Cristina Fernández de Kirchner qui prônent des politiques de gauche. 

On le voit, l’histoire de l’Argentine couvre plusieurs millénaires, commençant avec les peuples autochtones, suivie par la colonisation espagnole, l’indépendance proclamée en 1816, la formation de la nation moderne au XIXe siècle, une période d’immigration européenne intense, les alternances entre démocraties et dictatures militaires au XXe siècle, des conflits majeurs comme la guerre des Malouines, et des crises économiques récentes, aboutissant à la situation actuelle.

Situation actuelle représentée par Javier Gerardo Milei, né le 22 octobre 1970 à Buenos Aires, est le président depuis le 10 décembre 2023.

Il est classé à l’extrême droite et décrit comme libertarien. Plusieurs de ses positions suscitent la controverse, comme son opposition à l’avortement, son rejet de l’éducation sexuelle dans les écoles, son soutien au libre port d’armes et à la libération des drogues et son déni du changement climatique.

Dans le domaine économique, Milei se revendique anarcho-capitaliste et défend un « plan tronçonneuse », qui vise à drastiquement diminuer le poids de l’État : il souhaite ainsi supprimer la banque centrale argentine, remplacer le peso argentin par le dollar américain, supprimer les aides sociales, limiter le nombre de ministres aux fonctions et diviser par deux les dépenses publiques, bref à la Trump

Meilleures périodes pour visiter l’Argentine

L’Argentine, pays d’Amérique du Sud s’étendant sur plus de 3 700 km du nord au sud (comme la distance entre le nord de la Suède et le sud de l’Italie), possède une diversité climatique remarquable. Ce vaste territoire englobe une variété de paysages allant des déserts arides aux forêts tropicales, en passant par les montagnes enneigées et les vastes plaines. Cette diversité géographique se reflète dans les nombreux types de climat que l’on trouve à travers le pays.

L’Argentine étant un pays immense, les variations climatiques sont significatives d’une région à l’autre.

On distingue deux périodes idéales pour visiter l’Argentine : d’avril à octobre pour le nord et le centre et d’octobre à avril pour le sud.

Le printemps entre fin septembre et début décembre est un excellent compromis. Il permet de bénéficier partout de températures clémentes et de pluies raisonnables. La végétation est luxuriante et les fleurs en plein épanouissement.

Au sud de l’Argentine, la Patagonie, qui s’étend jusqu’à la Terre de Feu, présente un climat subpolaire avec des hivers longs et froids et des étés courts et frais. La région est également connue pour ses vents forts et constants.

Pour randonner en Patagonie, il vaut mieux privilégier l’été entre décembre et février.

Photo Ushuaia en hiver, c’est à dire pendant notre été.